proxodimec: (Default)
Usually, in personal conversations, i dwell so much on the advantages of going international, abandoning the very concept of home country, it's impossible to shut me up without using some mass destruction weapon. Well, now i'm about to showcase one drawback of it, and quite laconically. You see, when you're settled, you get to choose your everyday company; when you're a perpetual wanderer, you don't. And whatever perfect filtering routines you have, you still bump into the same shit: the first person you find worthy to drink with promises to google it when you mention Niccolo Paganini; the second politely offers you to remove yourself from her world when you make a reference to Heisenberg's uncertainty principle. Another challenge. Trust me to deal with it. At least i can still stand upright. And - well, Mina, i miss you. The ideal ghost in a perfect shell.
What drives me mad - no, what drives me solitary - is not their lack of knowledge. It's their lack of curiosity.
proxodimec: (Default)
Эксцерпт из недавнего диалога с одной очаровательной знакомой. Пришло ей в голову усомниться в надёжности какого-то моего решения, отказ от коего я счёл бы потерей лица - так что сомнения, на мой взгляд, были излишни.
Я (в притворном негодовании): What are you taking me for?
Она (с обречённым спокойствием): Granted.
Туше. Занавес. Кажется, скоро меня станут ласково называть уёбищем на всех материках планеты.
proxodimec: (Default)
Очередной крупный перерыв в дневнике - не поймёшь, почему, как-то не до записей было. Попробую изложить вкратце, по памяти:
Ещё ночь провёл в Bundi, моём любимом городе Раджастана. Днём поездил по окрестным деревням, ночью уехал в Jodhpur. Там, прибыв с утра, сразу же пересел на автобус в Jaisalmer. Всё так же возвышается над пустыней золотистый форт, окруженный концентрическими кольцами старых кварталов, где дома, тоже золотистые, ажурны, как гигантские снежинки на потолках ледяных пещер. Глобализация за город пока не взялась - всё-таки Индия, туристы за прошедшие годы сильней его не загадили - давно уже некуда. Остановился в древнем мансионе, отчасти вросшем в донжон форта. Рестораном служила комната, убранством, архитектурой и видом из окон достойная раджи. Естественно, немедля пожалел, что путешествую один - вот где сидеть бы с друзьями, не то - с некой красавицей за чайником чая!
Обнаружил никому не известный музей - в сущности, частную коллекцию культурно и исторически ценных артефактов, собранную энтузиастом и превосходящую при этом экспозиции большинства соответствующих галерей, как минимум с точки зрения как необычности, так и информативности для исследователя этноса. В числе экспонатов была, например, 3-вековой, если не более, давности игра Snakes & Ladders (говорят, в популярной ныне форме она именно из этих мест и произошла), нарисованная от руки и хранившаяся, по словам собирателя, при храме. Внизу доски изображался ад Ямы, вверху - рай богов. Задача играющего, таким образом, сводилась к перемещению из ада в рай, избегая змей и срезая путь по лестницам. Очень кармическая игрушка. Не сгенерить ли и нам что-нибудь наподобие старого доброго "Поля чудес" - или попросту рулетки - с буддийскими элементами, под названием "Колесо сансары"?
Вечером солдатик при входе в один из бывших королевских дворцов (нынче там отель) поинтересовался, есть ли у меня "Indian girlfriend". Я честно ответил, что нет, и даже прибавил что-то о маловероятности подобной удачи. На что мне было заявлено: "Давай 1000 рупий - будет!" Учитывая невероятную красоту индианок, впору посокрушаться о моём внутреннем устройстве, не позволяющем мне получить какое-либо удовольствие от перепихона с проституткой - будь это, скажем, моральный принцип, я бы забил на него большой арбалетный болт...
Потом отправился я по деревням пустыни, снимать местный быт. Не поскупился на время, раздобыл кучу данных, выбрал - и малость ошибся. То есть выбранная мной деревенька и впрямь была, вероятно, одной из самых аутентичных среди легко досягаемых из Джайсалмера. Одна беда - она оказалась на пути camel safari, увеселительных поездок на 2-3 дня на верблюдах для туриков. Реакция жителей на иностранца с камерой, не желающего нанимать верблюда, покупать херню, а главное - платить за фотографию была не менее агрессивной, чем в приснопамятной Эфиопии. В итоге чуть не дошло до драки, а когда я уходил, мне вслед привычно летели камни. Разумеется, если кого и обвинять в таком вот безобразии, то не меня и не местных, а тех уродов, что приучили их рассматривать европейцев, как домашний скот. Но ведь и деревню, если не изолировать от туризма поколения хотя бы на два (а как?), уже не спасти. Достало! Причём натыкаешься на такое именно в дальних гребенях, где есть, что терять в плане культуры - в крупных городах и туристических зонах люди давно осознали, что наибольшая выгода - в количестве туристов, и лучше их не стричь, как овец, пуская под нож, если брыкаются, а организовать сервис - либо не трогать. Просто в глухие дырки не добираются ни самостоятельные путешественники, ни обычные тургруппы - там проходят т.н. "экстремальные туры", участники которых зачастую на два порядка богаче и тупее даже групповых экскурсантов. В отель, допустим, Агры, турист вернётся, если ему там понравится, зарубежное агенство приволочёт больше групп, если не будет жалоб; а здесь и возвращаться точно никто не станет, и на жалобы всем плевать - на то он и "экстрим". Я уж не говорю о том, что у классического европейского кретина при виде крестьянина или кочевника почему-то немедленно вспыхивает желание помогать тому, "бедняге", финансово, не возникающее в ответ на точно такие же домогательства горожан. В общем, дайте мне пулемёт!
Затем я умудрился пролюбить день, потратив его на то, чтобы к закату добраться в Khichan, где собираются тысячи журавлей, подкармливаемых населением ради улучшения кармы, и опоздав минут на 20. Я, впрочем, наверстал упущенное на следующее утро. Но это уже только показывать, рассказать невозможно. Из Khichan перебросился в Kolayat - совсем микроскопический городок, выросший вокруг священного озера. Кто немножко знает Индию, тот наверняка слышал о Пушкаре. Но Пушкар - это ещё и самая туристическая точка Раджастана, а в Kolayat иностранца днем с огнем не сыщешь. Там и ночлега подходящего нет, только дарамсалы - хостелы для паломников, и те европейцев обычно не вписывают. Зато вместо гнусной коммерческо-курортной атмосферы Пушкара, где больше вывесок на иврите (локация чрезвычайно популярна среди израильтян), чем на английском, не говоря уже о хинди, наблюдаем ту самую святость, медитативность и неизбежно результирующую здесь из оных укуренность, за коими в Пушкар 30 лет назад съезжались хиппи (стоит заметить, что из трёх перечисленных свойств последнее и там сохранилось), положив начало, увы, всей нынешней хуете. При этом в Kolayat, как нарочно, крупный религиозный празник, Kapil Muni Mela, проходит строго тогда же, когда и знаменитая Pushkar Camel Fair, и так же сопровождается ярмаркой скота и народными гуляньями в характерном пустынном жанре. В общем, точная копия минус туристы - идеальная возможность увидеть, чем Пушкар был ранее и лучше б и оставался.

У кого-то из вас может возникнуть вполне логичный вопрос: а что это я так на туриков взъелся? Что за пунктик? Попробую объяснить: у многих ли из вас есть настоящее своё дело? То, в котором вы превосходите почти всех, включая тех, кто не без оснований считает себя профессионалом, благодаря которому вам в принципе никогда не придёт в голову задаться идиотским вопросом о смысле бытия, на которое не жалко положить остаток жизни, тем паче, что всю осмысленную часть уже прожитой вы на него и потратили, и не зря, которое сформировало вашу личность, ваш modus vivendi, ваши планы и намерения, даже заурядную повседневность? А теперь представьте, что некий процесс не просто угрожает этому делу, но равномерно и повсеместно вытесняет из реального мира саму возможность им заниматься. И вы очень хорошо знаете, кто виноват. Как-то так...

 
proxodimec: (Default)
Опять в Таиланде. Bangkok nights, бля...

Не совсем понятно, как отсюда улетать. Билеты в Россию раскуплены до какого-то нездравого сентября. Так что если подзадержусь - не обессудьте. А если кто-нибудь сможет пробежаться в Москве по турагентствам и забронировать мне какой-никакой билетик стоимостью до 600$ число эдак на 28е (ну на 30е, в худшем случае - ессно, one way, BKK-MOW, она же DME и SVO), буду сему самаритянину весьма признателен в форме литра настойки и/или тропической безделушки.

Пойду пить.
proxodimec: (Default)
Задолбали ночные автобусы. Сегодня поеду поездом.

Съел кусок ондатры (по-моему, это ондатра). Невкусно. Как крыса, но жёстче. Такая же живая сидела в клетке под столом, ожидая своей очереди, и смотрела на меня с укоризной.

Уже в Таиланде. Он тоже подзадолбал. По-моему, я тут бываю чаще, чем в России. Ещё и дикая влажная жара. Здесь в нет-кафе уже нельзя курить за машиной. Зато можно жрать фрукты - например, как сейчас, анону.
proxodimec: (Default)
Дорвавшись до ЖЖ, размещаю компиляцию из старых писем друзьям и знакомым - вместе выйдет почти дневник.

~15-25/06 Дабы перебраться из долины р. Lancang в долину р. Nu, между которыми всего км 30-50, но это пространство занято горным хребтом, мне пришлось три дня брести по горам, сделать перевал 4600 с полной выкладкой и спуститься с другой стороны в деревню Di Ma Luo. Там дождался ярмарки народности Nu, поснимал, выиграл ящик пива в чемпионате по скорости употребления оного и споил всех бывших конкурентов. С трудом, частью пешком, частью стопом, преодолел 96 км до долины Dulong Jiang, где должны, по слухам, ещё оставаться старухи народа D'rung с татуированными лицами (традиция вымерла лет 50 назад), ночуя в лагерях дорожных рабочих (палатку ставить было почти негде: тамошняя "дорога" - это просто полка, местами выбитая в отвесной скале, местами налепленная на неё). К этому моменту начало лить. В Dulong Jiang проторчал 3 дня. Дождь за это время не перестал ни на минуту. В результате перемещался я медленно и с матом, и ни одной татуированной старухи не нашёл. Зато - тысячи км2 нетронутой природы. Истинные ебеня, одни из самых ебенистых в Китае. Вернулся попутным грузовиком. По пути, откатывая с дороги упавшее дерево, слегка повредил палец (уже отрегенерировал). ;) Поехал на юг, с остановками у каждого столба: снимал Lisu (ещё одна малая народность). Через широкую бурную реку народ - от мала до велика - перебирается по канатным переправам (кабель, ролик с крюком, примитивная обвязка). На рынке в какой-то деревне поучился у местных мужиков стрелять из самострела (упрощённый арбалет). Сейчас добрался до Liuku и отсюда буду уезжать в центр провинции. Тут уже цивилизация цветёт и пахнет, не будем уточнять, чем. Главная от неё польза - интернет и ночные автобусы. Вот одним из них и уеду. Автостоп надоел.


27/06 Всё ещё шатаюсь по той части Сычуани, которая и геофизически, и этнографически принадлежит Тибету, и лишь политически, к счастью, Тибетом не считается. Говорят, здесь интереснее, чем в самом Тибете - готов поверить, хотя там ещё и не был.
Сижу сейчас в кафешке, общаюсь с развесёлой компанией китайцев, собравшихся пересечь Тибетское плато не велосипедах - мало не покажется...
Вчера был в г. Litang. Одно из наиболее фотогеничных мест, какие я видел - а за 12 лет путешествий я повидал немало. Снимал "небесное погребение" - тибетский обычай, когда мертвяка режут на куски и оставляют давно прикормленным стервятникам. Снимать это нельзя, но я спрятался в каких-то развалинах и всё равно снимал. Плюс огромный и очень красивый монастырь, кочевники с яками на улицах - и меня минует обычная реакция на экзотику, ибо тибетскую культуру наблюдать мне тоже уже доводилось. Просто здесь всё уж очень ярко и красиво...
Очень невовремя кончились юани, а обмена валюты в дальних тибетских гребенях не оказалось. Ближайший рабочий банк - в 10-и часах езды. Доехал. Завтра обменяюсь - и обратно в Kham. По пути наблюдал любопытное устройство при некоторых домах - "солнечный очаг". Параболическое зеркало, и в фокусе - крепление для кастрюли. На горном-то солнышке должно быть лучше любой микроволновки! Это Китай так о лесах заботится - чтоб на дрова не вырубали. Можно подумать, не будут...

30/06 Продолжаю шататься по Kham - "нетибетскому" Тибету. Вчера побродил по окрестным деревням, поснимал ковбоев (в Тибете, как мало где ещё, жив истинный wild west), заглянул в гости к кочевникам, добрался до гомпа (монастыря) Ani - чертовски красивого и всё ещё древнего (у китайцев мода: архитектурные памятники не реставрировать даже, а перестраивать - ср. старый центр Москвы). На всё это ушёл полный ходовой день, а поскольку я не планировал такой длинный выход, фонарь я не взял. К счастью, полнолуние и горы - и после заката света хватало, чтобы идти, хоть и не чтобы снимать (штатив я не взял тоже). Не отвлекаясь на фотографию, назад дошёл за 2 часа (получилось кольцо).
Сегодня наконец начался saimahui. Разряженные так, что самые чокнутые кутюрье подавились бы LSD, тибетцы собрались со всей долины развлекаться, смотреть на скачки или же в них участвовать. Монахи отчитали сутры, подули в раковины и горны, окурили можжевельником всё, до чего добрались, и понеслась! Что эти ковбои вытворяют на лошадях - не во всяком цирке увидишь. Основная суть состязания - на полном скаку подобрать с земли расстеленный хадак (священный шёлковый шарф). А чтобы жить мёдом не казалась, проделывается это в своебразном костюме Панталоне, с рукавами в два раза длиннее рук - не дай бог, зацепятся за копыто. Некоторые падали - но вставали, усмиряли скакуна и возвращались в строй. Я не заметил ни одной серьёзной травмы - не то что тогда, в Гватемале.
После скачек устроили пир. Меня пригласили в один из шатров, и я ожидал стандартного китайского веселья - много еды, затем пиво, bajiao (рисовый самогон) и полный бардак. Но на моё удивление пир оказался совершенно трезвый - в "моём" шатре обнаружилось всего 3 бут. пива, зато неограниченное кол-во solja (чая с солью и ячьим маслом), а когда я наконец отправился назад, в город, то не заметил по пути ни одной пьяной рожи. Не положено, что ли, на saimahui?

01/07 Отсняв скачки и сопутствующие обряды, я отправился дальше на восток. Сейчас в Danba. Это всё ещё Kham, но уже не тибетский, основное население здесь - Qiang, народ хоть и тибетского происхождения, но с иными обычаями и языком. Всего в 5 км от города - деревня Suopo, прямо-таки усеянная знаменитыми Qiang-скими наблюдательными башнями. Кроме того, если до сих пор я находился на плато, где местность, несмотря на высоту (ок. 4000) была сравнительно ровной, теперь я хоть и несколько ниже, но в очевидных горах. Сам город вытянут вдоль реки - кроме узкой речной долины здесь просто нет горизонтальных поверхностей для застройки. деревни разбросаны по склонам, и чтобы пройти одну из них из конца в конец, приходится набирать метров 500 высоты. Вместо дорожек в них зачастую лестницы.
Завтра поеду в Chengdu - столицу Сычуани. Пора чинить снарягу, докупать плёнку и выполнять все те задачи, которые только и можно выполнить в мегаполисе.

03/07 Сегодня никаких свежих новостей - обычная маршрутная рутина. Подъём в 5:30, 10 с лишним часов в автобусе и мегаполис в финале. Тут есть парочка интересных храмов, но сегодня на них времени не осталось.

04/07 Никаких свежих впечатлений. День в Chengdu - огромном уродливом мегаполисе, к тому же жарком и влажном, как паровая баня для приготовления баоцзы. Посетил пару буддийских монастырей - один осовременен по самое "не могу", второй немногим лучше, да ещё и набит туриками. Завтра уеду отсюда нафиг. В ближайшее время новости вообще будут менее яркими - я покинул Kham и въехал в гораздо более модерновую - и заодно туристическую - часть Китая...

06/07 Задница. На священной когда-то горе фуникулёр, паркинги, бетонные дорожки, ресторанчик, сувенирные лавочки, полувзрослый аттракцион: скоростной спуск по жёлобу на управляемых тележках, автобус подвозит прямо к храму (не туристический, рейсовый), и даже монахов, которые когда-то пересекали 100-метровой глубины пропасть между двумя часовнями по натянутым цепям (и которых я, собственно, и приехал снимать) сменили профессиональные акробаты на страховке. Боюсь, я въехал в регион, где не осталось уже ничего аутентичного... После 15-го - пулей отсюда!

Далее:
Я наконец-то выбрался из туристического болота и опять забрался в гребеня. Luomen, микроскопический городок в провинции Gansu, расположенный посреди бесконечного лёссового размыва, где вода выстраивает из холмов нерукотворные крепости, арки, туннели, а многие крестьяне до сих пор вырезают себе дома прямо в склоне горы - как в Каппадокии. В 17-и км от пресловутого Luomen-а находится Пещера Водяной занавеси - древний даосский пещерный храм, и два буддийских по соседству. Туда я и отправился.
Транспорта, как всегда не оказалось, я привычно отмахал пешком расстояние до городской черты, окружённый толпой орущих любопытных детей и не менее шумных взрослых, отбился от всех и уехал стопом. Последние 3 км снова пришлось шагать, но там уже было красиво - ущелье шириной метров 10 и глубиной - под сотню, и на дне - то, что осталось от дороги. Именно так, надеюсь, будет выглядеть мир лет через 50 после того, как люди наконец изживут себя.
Дойдя до места (точки, где сходились воедино 5 таких ущелий), я начал догавыться, что здесь будет хорошо. Ибо в окрестностях не наблюдалось ни одной машины, не говоря о туристических автобусах, и ни одной живой души, кроме дряхлого монаха в нижнем храме. Цвели горы, пищала дикая живность, и со скалы таращился на это огромный Будда с двумя примкнувшими к нему боддхисаттвами (барельеф, кажется, 6-го века).
Путь в верхний, даосский храм шёл через каменный домик, прямо через двор. Во дворе обнаружился мужик, возжелавший продать мне билет за 10 юаней. Я дал ему 5 и прошёл без билета. Храм превзошёл все мои ожидания: в стране, где всё, имеющее хотя бы минимальную культурную ценность, сперва долго долбили штыками и взрывчаткой, а потом с таким же упорством возводили заново, из бетона и алюминия, каким-то чудом всё же сохранились эти 3 древних постройки (хотя новые, бетонные, ворота и жилой комплекс для даосов, которых там двое, к ним всё же присобачили), втиснутые в трещину скалы и украшенные сверху извитым сухим деревом возраста, наверное, самого храма (только даосы могли его не срубить). Фрески на камнях не сбили, но и не накрыли стеклом или сеткой; между скальным массивом и стенами храма гнездились ласточки; сверху капала вода. Во внутреннем дворике обитали духи - я видел, как они при полном безветрии листали посмертные деньги, сложенные у часовни Господина Хаоса. Иногда мимо проходил седой даос, вгладывался в меня и исчезал за очередной дверью - так ловко, что я успел его отснять всего дважды.
Оставался второй буддийский храм. Этот был закрыт для посторонних, но два юаня убедили сторожа, что не для всех. Буддисты утопали в зелени. Тропа вверх по ущелью, оканчивавшемуся очередной трещиной в горе и втиснутым туда святилищем, шла зигзагами по бесконечному саду, весьма пригодному в качестве модели для китайских акварелей. Над храмом торчала на деревянном каркасе большая глинянная голова - всё, что сохранилось от ещё одного барельефа. Внутрь святилища меня всё же не пустили.
Ещё часа полтора я гулял по окрестностям, ползал по гротам и туннелям, сравнивая лёсс с гораздо более привычным карстом (явно в пользу лёсса), затем вернулся к "билетному" домику и обнаружил там два джипа с работягами из близлежащей деревни. Я был немедля напоен пивом, а потом и доставлен к развилке. Поснимав крестьян, уехал стопом в Luomen.
По описанию - обычный день на маршруте. Но это был первый кусочек древней Поднебесной, страны, которая восхищает меня уже много лет, попавшийся мне в современной КНР. Ибо незагаженный Kham - это Тибет, а не Срединное Царство, да и Юннань - скорее разрозненные княжества тех самых малых народностей, на которые я с таким удовольствием перевожу километры плёнки. А Shaanxi, Henan и прочие "колыбели китайской цивилизации" превращены в такие отвратительные стойбища туриков, что от исторической атмосферы в них не осталось ровным счётом ничего...

И далее:
Lanzhou - попытка продления визы. Безуспешно. В PSB - местном аналоге ОВИРа - висит система, и висит прочно. Мораль: нет китайским сисадминам!
Xining - продлил-таки визу, правда не сразу (висела система).
Съездил и отснял праздник народных песен (hua er - импровизации, любопытный метод создания реверберации в мелодии при помощи языка). Народности Hui и Tu. Последние одеваются в костюмы семи цветов, первые - напротив, скромно, ибо суть мусульмане.
В монастыре Tu'er отснял танцы Yamataka - мистерия Ямы, божества смерти. Тибетские буддисты вообще очень собственной смертностью увлечены - ср. рог-раковина (звук должен напоминать о неизбежной гибели), "Книга Мёртвых" и т.п.
Дорога на Yushu - спальный автобус, невероятные пейзажи за окном. Вечером видел Люй-Вана, дракона дождя. Он замаскировался под облако, но не весьма натуралистично: торчали усы, шея извивалась в трёх измерениях чуть ли не спиралью - не бывает таких облаков. Потом он уплыл за тучи и пошёл, как положено, ливень. Ночью лежал перед открытым окном и наблюдал (тучи уже рассеялись), как в такт поворотам автобуса на серпантине прокручивается взад-вперёд звёздное небо с огромной Большой Медведицей в центре.
Serxu - крупный праздник, посвящённый Авалокитешваре. У местного монастыря - многотысячная толпа кочевников со всех окрестных гор. Ни одного туриста, даже китайского. Монахи читают сутры, проповедуют, на троне - кажется, какой-то rinpoche. Весь световой день тибетцы кружат kora. Всё в шатрах.
С другой стороны от городка, напротив второго монастыря, среди пажитей устроили saimahui. Всё, как всегда - красочно разряженные тибетцы скачут на не менее красочных лошадях во весь опор и подбирают на полной скорости расстеленные на земле хадаки. Приехал ещё один европеец. Тоже автостопом. Тоже фотограф. Широкоплёночник.
Manigango - очередной тибетский городок-на-перепутье. Фрески в монастыре над городом не обновлены, а именно отреставрированы - монахами-богомазами, очевидно. Само здание храма за последние 200 лет, судя по виду, никто даже не чинил. Соседние постройки, впрочем, осовременены.
Dege - проехали 5000-ный перевал. Сразу после него машина сломалась. Застрял на пол-дня посреди гор. Сосны, реки, яки.
Храм, который тибетцы считают третьим по святости (после Potala и Sakya), ибо в нём содержится ок. 70% всех тибетских священных текстов. Это деревянные печатные блоки, на которых с дикой скоростью печатают свитки (точнее, пачки). Мазок чернилами, расстелить бумагу (и то, и другое делают в самом храме), прокатить роликом - дальше! Скорострельность АК-47.
Много симпатичных домиков (первый этаж - глина, второй и иногда третий - деревянные, окрашены в бордовый и расписаны всеми цветами спектра), но в целом город модернизирован. Столица области, что с неё возьмёшь...
Завтра поеду на оз. Yihun Lhatso (тиб. "озеро, от которого слёзы наворачиваются на глаза" - "слезоточка" по-русски). Прагматичные же китайцы называют его Xin Lu Hai - "озеро у новой трассы".

24/07 Yihun Lhatso. Голубая, слегка опалесцирующая вода, струящаяся меж камней mani (с высеченными мантрами на тибетском). Тропы, заросшие до непроходимости (но я всё-таки Проходимец, и прозвище оправдал, хотя ботинки в результате пришлось чинить у сапожника). Маленький храм на вершине гребня. Натуральные бонсаи, растущие у - и даже из - воды. Скала, испещрённая барельефами Боддхисаттв, окружённая болотом, с брёвнами, наваленными по склону сбоку - по ним забираются мастера, чтобы добавить скульптур. Действительно красиво. Там и заночевал.
25/07 По дороге в Ganzi, около Rongbatsa, углядел из окна маршрутки скопище тентов на фоне невероятно красочных гор и нескольких монастырей. Выскочил. С водителем дошло чуть ли не до драки - я не хотел платить за всю дорогу, проехав лишь половину, а он предсказуемо не желал ехать пол-пути с неоплаченным пустующим местом. Потерял час.
Чему был посвящён этот праздник, мне выяснить не удалось. Но там было много ритуальных танцев, элементы "тибетской оперы", привычные приглашения на solja (чай с солью и ячьим маслом), а в завершение - классические четыре заката подряд, как обычно в высокогорье. Отснял, кажется, плёнок восемь. Ночью уехал стопом в Ganzi.

Далее: после Ganzi ещё раз заглянул в Danba - благо оказалось по пути. Возможно, самая интересная точка Китая - как минимум, из тех, что я посетил. В отличие от современных бетонных чудовищ, обросших неизменным белым кафелем по фасаду и дерьмом - по прочим стенам, коими заполнена вся Поднебесная, местные Qiang всё ещё живут в аутентичных домиках. Но это вам не тропики, и дома Qiang - не бамбуковые хижины, а многоэтажные конструкции с башенками, балкончиками, росписью и чёрт знает, чем ещё. Сами они носят традиционные костюмы, деревни их стоят высоко в горах, от дома к дому ведут дорожки, аккуратно выложенные булыжниками - не разбитые в хлябь тропы диких локаций, но и не бетон с асфальтом. В общем, впору снимать "Волшебника Изумрудного Города" или что-нибудь в этом роде.
Затем воспоследовали два скучных дня в Chengdu. Обнаружив, что ж/д билеты в южном направлении, включая сидячие и даже стоячие, раскуплены на 5 дней вперёд, уехал перекладными в Xichang. Это вновь территория Yi, но уже других (народу Yi свойственно менять обычаи и костюм каждые 200 км). Побродил, поснимал, но ждать их праздника факелов не остался - решил, что успею добраться в Yuanyang, где Yi (опять совсем другие) тоже водятся. Yuanyang, кроме всего прочего, славится рисовыми террасами - за сотни, а то и тысячи, лет здешние крестьяне (в основном Hani, но также Yi, Yao и Miao) изрезали склоны окрестных гор этакой лесенкой. Весной, когда каждая ступенька - зеркальный водоём, зрелище, должно быть, необычайное. Но и сейчас, когда рис поспел и сколько видит глаз, простираются переливы гор, испещрённые то зелёной, то золотой филигранью, есть, чем полюбоваться.
А завтра как раз праздник факелов у Yi. Теоретически, тут ещё и Kuzhazha - тоже народный праздник, у Hani - должен быть, но они его, похоже, похерили. Видел сегодня праздничные качели, неотъемлемый атрибут Kuzhazha - никто, кроме детей, на них не катается. По идее, там должна под песни и пляски болтаться попарно вся молодёжь деревни, таким образом обозначая выбор будущих супругов. Это брачный праздник.
Завтра придётся нажраться в хлам - Yi пьют, как лошади, и весьма гостеприимны...

К сожалению, не успел заехать в Puzhehei - карстовую зону на крайнем востоке Юннани. Напоследок провёл пару дней в Xishuangbanna, поснимал ещё несколько видов нац. меньшинств, которые в такой близости от Лаоса уже гораздо сильнее напоминают своих лаосских собратьев, и называть иx следует, вероятно, в соответствии: Hani превращаются в Akha, Miao - в H'mong...

13/08 покинул Китай. Сейчас в Udomxai, Lao PDR. Послезавтра должен быть в Бангкоке.
proxodimec: (Default)
В очередной раз изменил внешность. Подогнал под местные параметры эстетики. Вы меня не узнаете... ;)

Снится всякая буза. От целого фантастического романа, где я выступал в роли разумного пса (фокстерьера, кажется - привет, Джой!) и общался с толпой других разумных животных под присмотром разумного же города (или колонизаторского кос. корабля?), до совершенного бреда, где я (во сне) проснулся и обнаружил на спине (точнее, девушка, не будем говорить, какая, она догадается, обнаружила, а я, глянув в зеркало, удостоверился) набор прыщей в форме распятия, даже со схематической фигурой Иисуса. Эти, блин, стигматы недоделанные вогнали меня в чрезвычайную панику, ибо неоспоримо доказывали концепцию христианства (вероятность случайного возникновения такого рисунка, очевидно, ЕЩЁ меньше), и как результат, предлагали на выбор: провести остаток земной жизни и вечность загробной в страхе перед Богом и в слепом повиновении Ему (любить-то я его от столь нахального вторжения в мою жизнь сильнее не стал; в моей психике отсутствует позиция отца/хозяина - практически у всех она есть, кстати - и самих фактов всемогущества и даже доброжелательности стороннего существа недостаточно, чтобы я признал его абсолютным лидером), либо выдавить прыщи, стереть эпизод из памяти в надежде, что он не повторится, протусоваться до смерти и вечно гореть в аду. Чуть не ёбнулся от такого выбора.

С сегодняшнего дня путешествие возобновляется. Наконец-то!
proxodimec: (Default)
За полтора года бесконечного по ощущениям процесса добычи загранпаспорта я охренел настолько, что не мог избегнуть сей животрепещущей темы в диалоге буквально с любым собутыльником. В результате я открыл для себя удивительную новость - процентов у 50и москвичей и питерцев (в провинции, полагаю, всё ещё хуже) загранпаспорта просто нет, и это воспринимается, как норма. Для меня это жутко - как если бы собеседник вдруг перестал дышать, просидел так часа два, а на вопрос: "Как?!" ответил бы: "Ой! Забыл как-то..." Это как же надо игнорировать всё, что происходит за пределами твоей микроскопической норки (даже если физически она размером в 1/6 суши - да хоть бы и сашими, большинство и из города своего сроду не выбираются), чтобы ВООБЩЕ не прокопать оттуда выхода?
Вероятно, такой же ужас, смешанный с неподдельным изумлением, вызывают у людей вокруг мои признания в том что я: никогда не работал, и не надо; не имею "вышки", и не надо; не имею собственной жилплощади и даже прописки, и обычно не надо; не поддерживаю отношений с роднёй, и не вижу, зачем.
Вот такая хуйня...

Kampaeng Phet - вот и ещё один нетуристический город в Таиланде. Добавляем в коллекцию. Вокруг города рассыпаны руины древних храмов - может быть, не столь впечатляющие, как в соседнем Sukhothai, зато без единого иностранца в пределах видимости (и обычно без единого человека вообще - местным сия историческая достопримечательность, естественно, на хрен не сдалась). Ступы, где-то почти целые, где-то - груды кирпичей или каменных блоков; Будды, размытые дождями до состояния абстрактных скульптур; то стена исчезнувшего строения, то пруд, заросший лотосами и прикормивший полчища стрекоз, белки, сойки, дронго, лес, лес, лес...

Бангкокская ночь - явление, не имеющее аналогов, достойное стать названием фильма (скорее всего, ужасов). Впрочем, стоит проверить - вероятно, в тайском кинематографе название сие уже оприходовано, и в жанре я нимало не сомневаюсь. А по сути - ну представьте себе даже не московскую кухню, а питерский запой на две-три тысячи человек из сотни разных стран в условиях колоссального туристического гетто, давно и безнадёжно застрявшего в наихудшей точке между гиперсовременностью, хипповостью и азиатским духом. Только в отличие от питерских пьянок, всё это безобразие ещё и невыносимо примитивно - ибо общего у столь различных индивидуумов, сотворённых разными культурами и непохожими жизнями, только то, что едино для всех людей от природы: животные инстинкты, плюс то, что едино для всех, по кому прокатилась глобализация (а кого она не затронула?): популярные иллюзии и плоды промывки мозгов.
Эй, rainbow people, где вы там? Хотите посмотреть, как НА САМОМ ДЕЛЕ выглядит Вавилон?
proxodimec: (Default)
Посмотрел "Парфюмера". Недурно, хотя, как всегда, похуже книги. Удивляет одно: 18й век, ни медицины, ни гигиены - неужели ни у кого в той толпе перед эшафотом не было насморка?

Сны

Sep. 6th, 2006 03:17 pm
proxodimec: (Апофигей войны)

Писать в ЖЖ о своих снах я всегда считал бабской благоглупостью, что, как известно, тошнотворнее даже мужской злоебучести. Но вот этим я просто обязан поделиться... А снилось мне, что в результате каких-то не то экпериментов, не то заклинаний, открылась дырка в этакие Dungeon Dimentions, и оттуда полезло - сюжет, в сущности, банальнейший, но графика! То, что там шевелилось, давало сто очков вперёд всем измышлениям Лавкрафта, а всё остальное было ещё хуже. С неба падали - не описать точно, что, скажем, изогнутые линии - проходящие, рассекая, сквозь всё на своём пути, одновременно до невидимости чёрные и ослепляюще белые (такая, блин, диалектика - без марки не представить). Светило багровое зарево, в любую тень от которого можно было провалиться. Плыл чёрно-зелёный туман, внутри которого хаотически менялось кол-во измерений, и попавшие туда объекты то выворачивались наизнанку, а то и... Не передать. Распространялась стена чужого эфира, в котором человек, по словам учёных, мог прожить ок. 30 сек. И в отличие от книг и фильмов на сию тему, не было никакого способа всё это остановить. Мы пытались удрать, но не ушёл, кажется, никто - в т.ч. потому, что некоторые из нас оказались людьми только снаружи, а внутри там было что-то... Чего быть не должно вообще. Для меня сюжет закончился первым в моей жизни самоубийством, даже и во сне - одной из тех чёрных-и-белых штуковин мне отрезало ногу, и чтобы не лежать под этаким дождиком , ожидая, пока меня постепенно расслоит на куски, я одолжил у понимающего спецназовца (власти отправили отряд на разведку - то есть на верную смерть) помповик и снёс себе башку. )

proxodimec: (Default)
Что ж, ничего не не изменилось. Суть же неизменно в том, что я и намеревался выразить. А именно в том, что (собутыльник облил меня водой - сувханаллаху, хоть водку не разлил)... Так вот, а сказать я хотел, что сегодня намеревался поработать, ибо 200$ не лишние - но всё-таки мы ни хуя не работаем, но, напротив, пьём! И ежели вы из сего безалаберного текста ещё не вывели, что пить надо меньше, то вы - пидарасы, с чем вас и поздравляю!
proxodimec: (Default)
Ещё экспромт, только что родившийся в ходе разговора об отсутствии у нас, любимых, совести:
- Я совесть бы выменял только на то...
Сказал бы, на что, но стесняюсь.
proxodimec: (Default)
Есть у меня хорошая подруга. Девушка красоты необычайной - как в том анекдоте, "глаза - а остальное всё жопа", и не потому, что большая жопа, а потому, что всё, кроме жопы - глаза. Так и зову её - "таращерица". Но это - не главное.
Интеллект у девушки мощный - и чего только в ЧГК не играет? В общем, не глупее меня, и этим всё сказано - предел. Но и это - не главное.
Опять же по анекдоту, боги, распределяя по женскому контингенту подлунного мира ум, красоту и доступность, ввиду дефицита сырья наделили каждую женщину лишь двумя из этих свойств. Увы, в данном случае в шутке нет даже доли шутки - не светит. Мне! Но и это - не главное.
Главное, что собравшись вместе, мы можем часами гнать несусветные телеги, перехватывая тему друг у друга и развивая до и после абсурда. Без травы, без алкоголя, максимум - под чаёк с "психоактивным бадьяном" (тоже один из наших экспромтов - дескать, вставляет не по-детски, бо привезён упомянутой девушкой из Пакистана, где вырос на одной делянке с древовидной коноплёй. В Пакистане мы оба бывали, но бадьян на самом деле закупался в России). Идея записывать наши мегамаксимы формулировалась сотни раз; и пожалуй, сейчас я её осуществлю. Уже не вспомнить ту двухчасовую гонку о "пизде, обрамлённой тахионными лазерами и простирающейся от Кайласа до горизонта", не воспроизвести и семинар "Охота на дикого пельменЯ" - но вот пара последних перлов из 15-минутной беседы (просто случайные отрывки):

1) Во вселенском магазине глюков:
- Дайте, пожалуйста, вон ту фиолетовую галлюцинацию!
- Что вы! Это не галлюцинация, это нирвана!
- Ободдхуеть! Дайте две!

2) - Шансов сдохнуть в жизни каждого из нас столько, что человек, будь он предоставлен самому себе, не прожил бы и десяти дней. Но мир держит нас в себе, искривляя вероятности в нашу пользу. Мы - его наёмные рабочие. Есть, впрочем, случайные посетители - вот у этих день через два то травма, то клиническая смерть.
- А на хуа миру такие рабочие, которые только и умеют, что заливать его ядохимикатами?
- А он с этой химии прётся! Недавно радиацию пробовал, но плющит не слабо, и прыщи по телу вскакивают. Завязал вроде с радиацией. А по токсинам его прёт, как хомяка по стиральной доске!

Ну и так далее...
proxodimec: (Default)
Посмотрел Lonely Planet по Египту. Поплохело. Не подскажете, где добыть биологического оружия? Не бойтесь, мне не для Египта - для Штатов и Европы. Да, уже поздно, не поможет - но не сидеть же сложа руки? Если больного не спасти, остаётся, господа, только эвтаназия...
Египет мы потеряли. В оазисе Siwa отгрохали такой отель, что уже звезды негде ставить. И ещё десяток поменьше. Когда я там был, ночевать можно было в хостеле (один уже был) или в одной из трёх берберских ночлежек. Это так, для примера, остальное не лучше.
А Lonely Planet опопсела окончательно и для путешественников более непригодна. Где теперь брать инфу по странам - ума не приложу...
proxodimec: (Default)
Ничто не обеспечивает такой стабильности, как непрерывное движение - возьмите гироскоп. Откопал при разборе бумаг раб. тетрадь (мой аналог ежедневника) 10-летней давности. Охуел. Тот же образ жизни, те же повседневные задачи, даже способ записи (разграфление, аббревиация, персональная стенография, порядок слов, в конце концов) - абсолютно такие же, как сейчас. И долгосрочные планы те же самые. Они до сих пор не выполнены - я уже 10 лет переписываю их из тетрадки в тетрадку...
proxodimec: (Default)
Отражено. Переработано. Переходим к плану "Ы".
proxodimec: (Default)
В способности позитива переходить из кол-ва в кач-во я убеждался неоднократно. Но обратное, блядь пиздорватая, ведь не работает, верно?
proxodimec: (Default)
Мир изменился. Я чувствую это в воде. Я чувствую это в земле. О, вот и воздухе чем-то запахло!..

Больше не хочется суеты. Баб вообще. Хочется вот эту, эту и эту. Пьянки и тусовки воспринимаются, как привычная, почти родная, но работа. Одному не скучно. И если это случайный, так сказать, всплеск, то почему он длится вот уже почти неделю?
proxodimec: (Default)
На всякого мудреца довольно кислоты...
proxodimec: (Default)
Скачал 26 серий Witch hunter Robin. Шикарная анимэшка! Мои планы лечь в 06:00 идут лесом, раньше десяти я от монитора не оторвусь. Очевиден большой плюс китайских фильмов: может, они ещё интереснее, но идут всего полтора-два часа...
Page generated Jul. 23rd, 2017 04:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios