proxodimec: (Default)
Можете меня поздравить с восхождением на шеститысячник. Я успешно поднялся на вершину Stok Kangri, 6123 м. над у.м.
proxodimec: (Default)
Очередной крупный перерыв в дневнике - не поймёшь, почему, как-то не до записей было. Попробую изложить вкратце, по памяти:
Ещё ночь провёл в Bundi, моём любимом городе Раджастана. Днём поездил по окрестным деревням, ночью уехал в Jodhpur. Там, прибыв с утра, сразу же пересел на автобус в Jaisalmer. Всё так же возвышается над пустыней золотистый форт, окруженный концентрическими кольцами старых кварталов, где дома, тоже золотистые, ажурны, как гигантские снежинки на потолках ледяных пещер. Глобализация за город пока не взялась - всё-таки Индия, туристы за прошедшие годы сильней его не загадили - давно уже некуда. Остановился в древнем мансионе, отчасти вросшем в донжон форта. Рестораном служила комната, убранством, архитектурой и видом из окон достойная раджи. Естественно, немедля пожалел, что путешествую один - вот где сидеть бы с друзьями, не то - с некой красавицей за чайником чая!
Обнаружил никому не известный музей - в сущности, частную коллекцию культурно и исторически ценных артефактов, собранную энтузиастом и превосходящую при этом экспозиции большинства соответствующих галерей, как минимум с точки зрения как необычности, так и информативности для исследователя этноса. В числе экспонатов была, например, 3-вековой, если не более, давности игра Snakes & Ladders (говорят, в популярной ныне форме она именно из этих мест и произошла), нарисованная от руки и хранившаяся, по словам собирателя, при храме. Внизу доски изображался ад Ямы, вверху - рай богов. Задача играющего, таким образом, сводилась к перемещению из ада в рай, избегая змей и срезая путь по лестницам. Очень кармическая игрушка. Не сгенерить ли и нам что-нибудь наподобие старого доброго "Поля чудес" - или попросту рулетки - с буддийскими элементами, под названием "Колесо сансары"?
Вечером солдатик при входе в один из бывших королевских дворцов (нынче там отель) поинтересовался, есть ли у меня "Indian girlfriend". Я честно ответил, что нет, и даже прибавил что-то о маловероятности подобной удачи. На что мне было заявлено: "Давай 1000 рупий - будет!" Учитывая невероятную красоту индианок, впору посокрушаться о моём внутреннем устройстве, не позволяющем мне получить какое-либо удовольствие от перепихона с проституткой - будь это, скажем, моральный принцип, я бы забил на него большой арбалетный болт...
Потом отправился я по деревням пустыни, снимать местный быт. Не поскупился на время, раздобыл кучу данных, выбрал - и малость ошибся. То есть выбранная мной деревенька и впрямь была, вероятно, одной из самых аутентичных среди легко досягаемых из Джайсалмера. Одна беда - она оказалась на пути camel safari, увеселительных поездок на 2-3 дня на верблюдах для туриков. Реакция жителей на иностранца с камерой, не желающего нанимать верблюда, покупать херню, а главное - платить за фотографию была не менее агрессивной, чем в приснопамятной Эфиопии. В итоге чуть не дошло до драки, а когда я уходил, мне вслед привычно летели камни. Разумеется, если кого и обвинять в таком вот безобразии, то не меня и не местных, а тех уродов, что приучили их рассматривать европейцев, как домашний скот. Но ведь и деревню, если не изолировать от туризма поколения хотя бы на два (а как?), уже не спасти. Достало! Причём натыкаешься на такое именно в дальних гребенях, где есть, что терять в плане культуры - в крупных городах и туристических зонах люди давно осознали, что наибольшая выгода - в количестве туристов, и лучше их не стричь, как овец, пуская под нож, если брыкаются, а организовать сервис - либо не трогать. Просто в глухие дырки не добираются ни самостоятельные путешественники, ни обычные тургруппы - там проходят т.н. "экстремальные туры", участники которых зачастую на два порядка богаче и тупее даже групповых экскурсантов. В отель, допустим, Агры, турист вернётся, если ему там понравится, зарубежное агенство приволочёт больше групп, если не будет жалоб; а здесь и возвращаться точно никто не станет, и на жалобы всем плевать - на то он и "экстрим". Я уж не говорю о том, что у классического европейского кретина при виде крестьянина или кочевника почему-то немедленно вспыхивает желание помогать тому, "бедняге", финансово, не возникающее в ответ на точно такие же домогательства горожан. В общем, дайте мне пулемёт!
Затем я умудрился пролюбить день, потратив его на то, чтобы к закату добраться в Khichan, где собираются тысячи журавлей, подкармливаемых населением ради улучшения кармы, и опоздав минут на 20. Я, впрочем, наверстал упущенное на следующее утро. Но это уже только показывать, рассказать невозможно. Из Khichan перебросился в Kolayat - совсем микроскопический городок, выросший вокруг священного озера. Кто немножко знает Индию, тот наверняка слышал о Пушкаре. Но Пушкар - это ещё и самая туристическая точка Раджастана, а в Kolayat иностранца днем с огнем не сыщешь. Там и ночлега подходящего нет, только дарамсалы - хостелы для паломников, и те европейцев обычно не вписывают. Зато вместо гнусной коммерческо-курортной атмосферы Пушкара, где больше вывесок на иврите (локация чрезвычайно популярна среди израильтян), чем на английском, не говоря уже о хинди, наблюдаем ту самую святость, медитативность и неизбежно результирующую здесь из оных укуренность, за коими в Пушкар 30 лет назад съезжались хиппи (стоит заметить, что из трёх перечисленных свойств последнее и там сохранилось), положив начало, увы, всей нынешней хуете. При этом в Kolayat, как нарочно, крупный религиозный празник, Kapil Muni Mela, проходит строго тогда же, когда и знаменитая Pushkar Camel Fair, и так же сопровождается ярмаркой скота и народными гуляньями в характерном пустынном жанре. В общем, точная копия минус туристы - идеальная возможность увидеть, чем Пушкар был ранее и лучше б и оставался.

У кого-то из вас может возникнуть вполне логичный вопрос: а что это я так на туриков взъелся? Что за пунктик? Попробую объяснить: у многих ли из вас есть настоящее своё дело? То, в котором вы превосходите почти всех, включая тех, кто не без оснований считает себя профессионалом, благодаря которому вам в принципе никогда не придёт в голову задаться идиотским вопросом о смысле бытия, на которое не жалко положить остаток жизни, тем паче, что всю осмысленную часть уже прожитой вы на него и потратили, и не зря, которое сформировало вашу личность, ваш modus vivendi, ваши планы и намерения, даже заурядную повседневность? А теперь представьте, что некий процесс не просто угрожает этому делу, но равномерно и повсеместно вытесняет из реального мира саму возможность им заниматься. И вы очень хорошо знаете, кто виноват. Как-то так...

 
proxodimec: (Default)
Буквально с первых же дней начались приключения. В Ревалсар, на озеро, священное для 3 религий, я прибыл поздно ночью. Ночлег предполагался в гомпа, тибетском монастыре, который, естественно, уже закрылся. К счастью, удалось вписаться у местного торговца одеждой. Мужик, впрочем, оказался хороший, чересчур даже гостеприимный, как это бывает в Азии. Кстати, вам, прекрасные дамы, коим довелось делить со мной жилплощадь и кои не без причины прозвали меня "бородавочником", полезно будет знать, что в Индии в качестве пепельницы, мусорного ведра и только что не сортира используют пол, который по заполнении подметают ногой, выгребая всю дрянь в подъезд - и впредь не удивляться! Заодно с утра он устроил мне "экскурсию" на своей машине, посетовал, что все бухло допил еще вчера, но накормил рисом, и к вящему моему охуению предложил свежеснятые с себя трико взамен моего грязноватого камуфляжа. Я вежливо отказался: все-таки штаны с хозяйского - отнюдь не плеча - это слишком. Сам Ревалсар меня не особо впечатлил: храмы современной постройки, зеленоватый пруд в качестве священного водоема. Разве что на вершине холма над городом наткнулся на монала (гималайский фазан), и то не успел отснять.
Следующей точкой был Сарахан, небольшая деревня на склоне горы, знаменитая старинным храмом Кали. Раз в год храм наполняется кровью жертвенного скота, а в остальное время там тихо, прохладно, длинноволосые баба бормочут мантры... В дарамсале при храме я и заночевал. Снилась какая-то поебень - неудивительно, все же святилище самой жуткой ипостаси Деви Мата, не лингам с изюмом!
Кстати, тут сезон яблок. Это не очень экзотично, но вкусно весьма.
Проведав Кали, отправился в Сангла. Пришлось провисеть, уподобляясь местным макакам, 3 часа в автобусе, набитом настолько, что негде было не то что присесть - стоять. На поворотах горного серпантина все пассажиры хватаются за все, что под рукой - то есть по большей части за других пассажиров - чтобы удержаться на ногах (или на руках, уж кто как устроился). После таких развлечений у меня уже не хватило терпения ожидать на перекрестке очередного автобуса (путь был с неизбежными пересадками), и до Сангла я застопил легковушку. Пол в машине был завален пивными бутылками, выплевывающими на поворотах остатки пены, водитель и два пассажира непрерывно курили чарас (гашиш), причем водилу высадило на измену, что у него нет задних колес - в итоге раз в две минуты он вывовывался по пояс из окна и удостоверялся в их наличии. Это не мешало ему гнать 50-60 км/ч по безнадежно разъебанному серпантину шириной метра в 3 и высотой обрыва в пару сотен метров. В общем, сплошное приключение.
В Сангла побродил, снял несколько охуенных кадров. Здесь Гималаи уже очевидны, как из-за высоты, так и по причине узости ущелья; эффекта добавляет постепенное исчезновение признаков современной цивилизации, чем выше по ущелью - тем заметнее.
Выше я и поднялся, приехав в Читкуль, последнюю деревню на этом пути. Дальше - военный пост, 60 км безлюдных гор и граница с Тибетом. Поснимал киннаурцев, радугу под вершинами (многие привычно небесные явления природы в высокогорье наблюдаются внизу).
Ночью опять пересекся с Кали - ну не оставляет она меня в покое! Услышал барабан, нацепил снарягу, выскочил - а там жертву приносят. Брахман, голый по пояс - на такой-то холодине - молится, заклинает, народ пока что барана режет (впрочем, как и полагается по традиции, голову жертвенному животному отсекли одним ударом). Но не успел я вскинуть камеру, как был послан, и с нехарактерной для Индии грубостью. Не то присутствие чандалы, даже вдалеке, могло повредить ритуалу, не то жрецы Темной Богини в этих ебенях еще не утратили былого задора. Думаю, верно и то, и другое - и хорошо, хоть румалом не придушили!
Сегодня еще побродил по Читкулю, очень неплохо поснимал и уехал обратно в Сангла. Завтра здесь крупный праздник, Фулеч - посмотрим!

India

Sep. 1st, 2008 07:15 pm
proxodimec: (Default)
Путешествие идет своим чередом. За несколько дней я уже успел облазить неплохой кусок Himachal Pradesh, застрять ночью без жилья и вписаться у местного, проехать изрядное расстояние автобусами и меньшее - автостопом, причём с риском для жизни, отснять несколько стоящих кадров и несколько упустить, вдоволь наесться индийской и тибетской жратвы и убедиться как в том, что Индия пока не утратила свой хваленый иммунитет к глобализации, так и в том, что всему остальному миру пиздец полный и окончательный.
Сейчас в Sangla, высота 2.6, кругом 5- и 6-тысячники. Как я и ожидал, Азия после Африки - рай земной, в т. ч. и для фотографа. Народ в худшем случае позирует и/или просит прислать им фото, в лучшем - игнорирует меня как такового. Это когда я веду съемку - а так все кормят, поят чаем и пытаются накурить гашишом. Я привычно объясняю, что будучи русским, гашиш не курю, а исключительно пью водку. В Гималаях народ иногда поддает - холодно все-таки - так что меня понимают.
Подробнее напишу, когда доберусь до Манали - здесь dial-up.
proxodimec: (Default)
Russia - India

Ночная Индия с воздуха радикально отличается от любой другой страны. По большому счету, с высоты коридора международного авиалайнера все страны выглядят одинаково: золотистые радиально-симметричные паутины мегаполисов, связанные нитями шоссе с городами поменьше, чья симметрия тяготеет к прямым углам, на нитях и ниточках нанизаны авантюрины поселков - и мрак в промежутке. Индийские города почти все выстроены вокруг какой-нибудь кольцевой улицы, как колесо вокруг втулки, трассы вместо маленьких изящных авантюринчиков увешаны огромными бесформенными янтаринами, но главное - почти все пространство между ними засеяно россыпью слабо светящихся ссадин, как будто в черный холст долго, равномерно и произвольно, не глядя, тыкали кистью, остриженной под "ежик", смочив ее сперва в сильно разведенной золотой краске. Я так и не понял, что это - плантации? Устроенные с возможно минимальными интервалами деревеньки? Трущобы какие-нибудь? А что до мегаполисов, то их видно издалека, и они не просто рассыпаются под крылом, но вырастают в небо на несколько километров колоссальным заревом, столбом подсвеченного изнутри смога.
В киоске NESCAFE в аэровокзале - Nestea badam, masala croissants. В туалете, несмотря на сверхмодерновый антураж, висит отчетливый запах паана - бетеля. На выходе таксисты ведут себя на удивление неагрессивно: впрочем, удивляться, наверное, нечему - в отличие от эфиопов, индийцам хватает опыта отличить путешественника от турика и самоуважения не лезть туда, где ни фига не выгорит. Подошли две дуры -туристочки с нашей, блин, родины, спросили, где тут лучше отдохнуть на море. Направил их в Гоа - там засирать уже нечего, все давно загажено. А вот и кондуктор автобуса выиграл наконец битву с безбилетными пассажирами, и все - сквозь тропическую зелень и тяжелый фабричный дым, сквозь пение вездесущих скворцов и ржавые трущобы, мимо указателей Haj Terminal и Hanuman Mandir, мимо поворота на легендарную Двараку, мимо стоянок моторикш и стойбищ adivasi, мимо испражняющихся бок о бок людей и макак я въезжаю в Дели. Маршрут начат.
proxodimec: (Default)
Привет всем!
Я всё ещё в Эфиопии. Судя по всему, я застряну здесь надолго. Страна немаленькая, дороги хреновые, интересностей разнообразных до фига. Сразу предупреждаю: в сети я буду появляться крайне редко, поскольку интернет-кафе здесь имеются только в крупных городах, и там обычно ни хрена не работают. А я намереваюсь шататься преимущественно по гребеням, из коих, в сущности, страна и состоит.
proxodimec: (Default)
Yemen - Djibouti - Ethiopia.
proxodimec: (Default)
Кажется, с Йеменом - всё. Меньше, чем я думал, потребовалось времени на страну. Во-первых, тут успели постоить приличные дороги, а во-вторых, перекрыли всю северную часть государства и нормальных людей не пущають. Завтра, иншаалла, или там послезавтра - Йемен всё-таки - уплыву в Джибути. Вот так.
proxodimec: (Default)

Стоит, вероятно, добавить краткие аннотации:

пост 1, от 17/12
a)Женщина из Wadi Dhahr.
b)Qat - листья некоего кустарника, содержащие широкий спектр лёгких психоактивных веществ. Кат жуёт весь Йемен, и он там вполне легален. Впрочем, он легален везде - кат не хранится и употребляется только свежим, посему об экспорте в любом случае речи не идёт. А вот этому старику, похоже, кат уже осточертел...
c)Уличный акын.
d, e)Старая Sana'a
f) Suq (базар)

пост 2, от 24/12
a)В окрестностях г. Shibam, Wadi Hadhramawt.
b)Пастушки (там же).
c)Shibam
d)Husn Al-Guwayzi (замок ворона), Al-Mukalla.
e, f, g)Jibla.
h)Shibam.

Пост 3, от 26/12
a)В оазисе Ghayl Umar, Hadhramawt.
b)Бедуинки (там же).
c)Пастушка (по пути туда же).
d)Suq. Seyun, Hadhramawt.

proxodimec: (Default)
Мне тут подкинули набор фоток со мной в разнообразных гребенях. Наслаждайтесь:


Под катом - оно же, но крупнее. )
proxodimec: (Default)
Задолбали ночные автобусы. Сегодня поеду поездом.

Съел кусок ондатры (по-моему, это ондатра). Невкусно. Как крыса, но жёстче. Такая же живая сидела в клетке под столом, ожидая своей очереди, и смотрела на меня с укоризной.

Уже в Таиланде. Он тоже подзадолбал. По-моему, я тут бываю чаще, чем в России. Ещё и дикая влажная жара. Здесь в нет-кафе уже нельзя курить за машиной. Зато можно жрать фрукты - например, как сейчас, анону.
proxodimec: (Default)
Дорвавшись до ЖЖ, размещаю компиляцию из старых писем друзьям и знакомым - вместе выйдет почти дневник.

~15-25/06 Дабы перебраться из долины р. Lancang в долину р. Nu, между которыми всего км 30-50, но это пространство занято горным хребтом, мне пришлось три дня брести по горам, сделать перевал 4600 с полной выкладкой и спуститься с другой стороны в деревню Di Ma Luo. Там дождался ярмарки народности Nu, поснимал, выиграл ящик пива в чемпионате по скорости употребления оного и споил всех бывших конкурентов. С трудом, частью пешком, частью стопом, преодолел 96 км до долины Dulong Jiang, где должны, по слухам, ещё оставаться старухи народа D'rung с татуированными лицами (традиция вымерла лет 50 назад), ночуя в лагерях дорожных рабочих (палатку ставить было почти негде: тамошняя "дорога" - это просто полка, местами выбитая в отвесной скале, местами налепленная на неё). К этому моменту начало лить. В Dulong Jiang проторчал 3 дня. Дождь за это время не перестал ни на минуту. В результате перемещался я медленно и с матом, и ни одной татуированной старухи не нашёл. Зато - тысячи км2 нетронутой природы. Истинные ебеня, одни из самых ебенистых в Китае. Вернулся попутным грузовиком. По пути, откатывая с дороги упавшее дерево, слегка повредил палец (уже отрегенерировал). ;) Поехал на юг, с остановками у каждого столба: снимал Lisu (ещё одна малая народность). Через широкую бурную реку народ - от мала до велика - перебирается по канатным переправам (кабель, ролик с крюком, примитивная обвязка). На рынке в какой-то деревне поучился у местных мужиков стрелять из самострела (упрощённый арбалет). Сейчас добрался до Liuku и отсюда буду уезжать в центр провинции. Тут уже цивилизация цветёт и пахнет, не будем уточнять, чем. Главная от неё польза - интернет и ночные автобусы. Вот одним из них и уеду. Автостоп надоел.


27/06 Всё ещё шатаюсь по той части Сычуани, которая и геофизически, и этнографически принадлежит Тибету, и лишь политически, к счастью, Тибетом не считается. Говорят, здесь интереснее, чем в самом Тибете - готов поверить, хотя там ещё и не был.
Сижу сейчас в кафешке, общаюсь с развесёлой компанией китайцев, собравшихся пересечь Тибетское плато не велосипедах - мало не покажется...
Вчера был в г. Litang. Одно из наиболее фотогеничных мест, какие я видел - а за 12 лет путешествий я повидал немало. Снимал "небесное погребение" - тибетский обычай, когда мертвяка режут на куски и оставляют давно прикормленным стервятникам. Снимать это нельзя, но я спрятался в каких-то развалинах и всё равно снимал. Плюс огромный и очень красивый монастырь, кочевники с яками на улицах - и меня минует обычная реакция на экзотику, ибо тибетскую культуру наблюдать мне тоже уже доводилось. Просто здесь всё уж очень ярко и красиво...
Очень невовремя кончились юани, а обмена валюты в дальних тибетских гребенях не оказалось. Ближайший рабочий банк - в 10-и часах езды. Доехал. Завтра обменяюсь - и обратно в Kham. По пути наблюдал любопытное устройство при некоторых домах - "солнечный очаг". Параболическое зеркало, и в фокусе - крепление для кастрюли. На горном-то солнышке должно быть лучше любой микроволновки! Это Китай так о лесах заботится - чтоб на дрова не вырубали. Можно подумать, не будут...

30/06 Продолжаю шататься по Kham - "нетибетскому" Тибету. Вчера побродил по окрестным деревням, поснимал ковбоев (в Тибете, как мало где ещё, жив истинный wild west), заглянул в гости к кочевникам, добрался до гомпа (монастыря) Ani - чертовски красивого и всё ещё древнего (у китайцев мода: архитектурные памятники не реставрировать даже, а перестраивать - ср. старый центр Москвы). На всё это ушёл полный ходовой день, а поскольку я не планировал такой длинный выход, фонарь я не взял. К счастью, полнолуние и горы - и после заката света хватало, чтобы идти, хоть и не чтобы снимать (штатив я не взял тоже). Не отвлекаясь на фотографию, назад дошёл за 2 часа (получилось кольцо).
Сегодня наконец начался saimahui. Разряженные так, что самые чокнутые кутюрье подавились бы LSD, тибетцы собрались со всей долины развлекаться, смотреть на скачки или же в них участвовать. Монахи отчитали сутры, подули в раковины и горны, окурили можжевельником всё, до чего добрались, и понеслась! Что эти ковбои вытворяют на лошадях - не во всяком цирке увидишь. Основная суть состязания - на полном скаку подобрать с земли расстеленный хадак (священный шёлковый шарф). А чтобы жить мёдом не казалась, проделывается это в своебразном костюме Панталоне, с рукавами в два раза длиннее рук - не дай бог, зацепятся за копыто. Некоторые падали - но вставали, усмиряли скакуна и возвращались в строй. Я не заметил ни одной серьёзной травмы - не то что тогда, в Гватемале.
После скачек устроили пир. Меня пригласили в один из шатров, и я ожидал стандартного китайского веселья - много еды, затем пиво, bajiao (рисовый самогон) и полный бардак. Но на моё удивление пир оказался совершенно трезвый - в "моём" шатре обнаружилось всего 3 бут. пива, зато неограниченное кол-во solja (чая с солью и ячьим маслом), а когда я наконец отправился назад, в город, то не заметил по пути ни одной пьяной рожи. Не положено, что ли, на saimahui?

01/07 Отсняв скачки и сопутствующие обряды, я отправился дальше на восток. Сейчас в Danba. Это всё ещё Kham, но уже не тибетский, основное население здесь - Qiang, народ хоть и тибетского происхождения, но с иными обычаями и языком. Всего в 5 км от города - деревня Suopo, прямо-таки усеянная знаменитыми Qiang-скими наблюдательными башнями. Кроме того, если до сих пор я находился на плато, где местность, несмотря на высоту (ок. 4000) была сравнительно ровной, теперь я хоть и несколько ниже, но в очевидных горах. Сам город вытянут вдоль реки - кроме узкой речной долины здесь просто нет горизонтальных поверхностей для застройки. деревни разбросаны по склонам, и чтобы пройти одну из них из конца в конец, приходится набирать метров 500 высоты. Вместо дорожек в них зачастую лестницы.
Завтра поеду в Chengdu - столицу Сычуани. Пора чинить снарягу, докупать плёнку и выполнять все те задачи, которые только и можно выполнить в мегаполисе.

03/07 Сегодня никаких свежих новостей - обычная маршрутная рутина. Подъём в 5:30, 10 с лишним часов в автобусе и мегаполис в финале. Тут есть парочка интересных храмов, но сегодня на них времени не осталось.

04/07 Никаких свежих впечатлений. День в Chengdu - огромном уродливом мегаполисе, к тому же жарком и влажном, как паровая баня для приготовления баоцзы. Посетил пару буддийских монастырей - один осовременен по самое "не могу", второй немногим лучше, да ещё и набит туриками. Завтра уеду отсюда нафиг. В ближайшее время новости вообще будут менее яркими - я покинул Kham и въехал в гораздо более модерновую - и заодно туристическую - часть Китая...

06/07 Задница. На священной когда-то горе фуникулёр, паркинги, бетонные дорожки, ресторанчик, сувенирные лавочки, полувзрослый аттракцион: скоростной спуск по жёлобу на управляемых тележках, автобус подвозит прямо к храму (не туристический, рейсовый), и даже монахов, которые когда-то пересекали 100-метровой глубины пропасть между двумя часовнями по натянутым цепям (и которых я, собственно, и приехал снимать) сменили профессиональные акробаты на страховке. Боюсь, я въехал в регион, где не осталось уже ничего аутентичного... После 15-го - пулей отсюда!

Далее:
Я наконец-то выбрался из туристического болота и опять забрался в гребеня. Luomen, микроскопический городок в провинции Gansu, расположенный посреди бесконечного лёссового размыва, где вода выстраивает из холмов нерукотворные крепости, арки, туннели, а многие крестьяне до сих пор вырезают себе дома прямо в склоне горы - как в Каппадокии. В 17-и км от пресловутого Luomen-а находится Пещера Водяной занавеси - древний даосский пещерный храм, и два буддийских по соседству. Туда я и отправился.
Транспорта, как всегда не оказалось, я привычно отмахал пешком расстояние до городской черты, окружённый толпой орущих любопытных детей и не менее шумных взрослых, отбился от всех и уехал стопом. Последние 3 км снова пришлось шагать, но там уже было красиво - ущелье шириной метров 10 и глубиной - под сотню, и на дне - то, что осталось от дороги. Именно так, надеюсь, будет выглядеть мир лет через 50 после того, как люди наконец изживут себя.
Дойдя до места (точки, где сходились воедино 5 таких ущелий), я начал догавыться, что здесь будет хорошо. Ибо в окрестностях не наблюдалось ни одной машины, не говоря о туристических автобусах, и ни одной живой души, кроме дряхлого монаха в нижнем храме. Цвели горы, пищала дикая живность, и со скалы таращился на это огромный Будда с двумя примкнувшими к нему боддхисаттвами (барельеф, кажется, 6-го века).
Путь в верхний, даосский храм шёл через каменный домик, прямо через двор. Во дворе обнаружился мужик, возжелавший продать мне билет за 10 юаней. Я дал ему 5 и прошёл без билета. Храм превзошёл все мои ожидания: в стране, где всё, имеющее хотя бы минимальную культурную ценность, сперва долго долбили штыками и взрывчаткой, а потом с таким же упорством возводили заново, из бетона и алюминия, каким-то чудом всё же сохранились эти 3 древних постройки (хотя новые, бетонные, ворота и жилой комплекс для даосов, которых там двое, к ним всё же присобачили), втиснутые в трещину скалы и украшенные сверху извитым сухим деревом возраста, наверное, самого храма (только даосы могли его не срубить). Фрески на камнях не сбили, но и не накрыли стеклом или сеткой; между скальным массивом и стенами храма гнездились ласточки; сверху капала вода. Во внутреннем дворике обитали духи - я видел, как они при полном безветрии листали посмертные деньги, сложенные у часовни Господина Хаоса. Иногда мимо проходил седой даос, вгладывался в меня и исчезал за очередной дверью - так ловко, что я успел его отснять всего дважды.
Оставался второй буддийский храм. Этот был закрыт для посторонних, но два юаня убедили сторожа, что не для всех. Буддисты утопали в зелени. Тропа вверх по ущелью, оканчивавшемуся очередной трещиной в горе и втиснутым туда святилищем, шла зигзагами по бесконечному саду, весьма пригодному в качестве модели для китайских акварелей. Над храмом торчала на деревянном каркасе большая глинянная голова - всё, что сохранилось от ещё одного барельефа. Внутрь святилища меня всё же не пустили.
Ещё часа полтора я гулял по окрестностям, ползал по гротам и туннелям, сравнивая лёсс с гораздо более привычным карстом (явно в пользу лёсса), затем вернулся к "билетному" домику и обнаружил там два джипа с работягами из близлежащей деревни. Я был немедля напоен пивом, а потом и доставлен к развилке. Поснимав крестьян, уехал стопом в Luomen.
По описанию - обычный день на маршруте. Но это был первый кусочек древней Поднебесной, страны, которая восхищает меня уже много лет, попавшийся мне в современной КНР. Ибо незагаженный Kham - это Тибет, а не Срединное Царство, да и Юннань - скорее разрозненные княжества тех самых малых народностей, на которые я с таким удовольствием перевожу километры плёнки. А Shaanxi, Henan и прочие "колыбели китайской цивилизации" превращены в такие отвратительные стойбища туриков, что от исторической атмосферы в них не осталось ровным счётом ничего...

И далее:
Lanzhou - попытка продления визы. Безуспешно. В PSB - местном аналоге ОВИРа - висит система, и висит прочно. Мораль: нет китайским сисадминам!
Xining - продлил-таки визу, правда не сразу (висела система).
Съездил и отснял праздник народных песен (hua er - импровизации, любопытный метод создания реверберации в мелодии при помощи языка). Народности Hui и Tu. Последние одеваются в костюмы семи цветов, первые - напротив, скромно, ибо суть мусульмане.
В монастыре Tu'er отснял танцы Yamataka - мистерия Ямы, божества смерти. Тибетские буддисты вообще очень собственной смертностью увлечены - ср. рог-раковина (звук должен напоминать о неизбежной гибели), "Книга Мёртвых" и т.п.
Дорога на Yushu - спальный автобус, невероятные пейзажи за окном. Вечером видел Люй-Вана, дракона дождя. Он замаскировался под облако, но не весьма натуралистично: торчали усы, шея извивалась в трёх измерениях чуть ли не спиралью - не бывает таких облаков. Потом он уплыл за тучи и пошёл, как положено, ливень. Ночью лежал перед открытым окном и наблюдал (тучи уже рассеялись), как в такт поворотам автобуса на серпантине прокручивается взад-вперёд звёздное небо с огромной Большой Медведицей в центре.
Serxu - крупный праздник, посвящённый Авалокитешваре. У местного монастыря - многотысячная толпа кочевников со всех окрестных гор. Ни одного туриста, даже китайского. Монахи читают сутры, проповедуют, на троне - кажется, какой-то rinpoche. Весь световой день тибетцы кружат kora. Всё в шатрах.
С другой стороны от городка, напротив второго монастыря, среди пажитей устроили saimahui. Всё, как всегда - красочно разряженные тибетцы скачут на не менее красочных лошадях во весь опор и подбирают на полной скорости расстеленные на земле хадаки. Приехал ещё один европеец. Тоже автостопом. Тоже фотограф. Широкоплёночник.
Manigango - очередной тибетский городок-на-перепутье. Фрески в монастыре над городом не обновлены, а именно отреставрированы - монахами-богомазами, очевидно. Само здание храма за последние 200 лет, судя по виду, никто даже не чинил. Соседние постройки, впрочем, осовременены.
Dege - проехали 5000-ный перевал. Сразу после него машина сломалась. Застрял на пол-дня посреди гор. Сосны, реки, яки.
Храм, который тибетцы считают третьим по святости (после Potala и Sakya), ибо в нём содержится ок. 70% всех тибетских священных текстов. Это деревянные печатные блоки, на которых с дикой скоростью печатают свитки (точнее, пачки). Мазок чернилами, расстелить бумагу (и то, и другое делают в самом храме), прокатить роликом - дальше! Скорострельность АК-47.
Много симпатичных домиков (первый этаж - глина, второй и иногда третий - деревянные, окрашены в бордовый и расписаны всеми цветами спектра), но в целом город модернизирован. Столица области, что с неё возьмёшь...
Завтра поеду на оз. Yihun Lhatso (тиб. "озеро, от которого слёзы наворачиваются на глаза" - "слезоточка" по-русски). Прагматичные же китайцы называют его Xin Lu Hai - "озеро у новой трассы".

24/07 Yihun Lhatso. Голубая, слегка опалесцирующая вода, струящаяся меж камней mani (с высеченными мантрами на тибетском). Тропы, заросшие до непроходимости (но я всё-таки Проходимец, и прозвище оправдал, хотя ботинки в результате пришлось чинить у сапожника). Маленький храм на вершине гребня. Натуральные бонсаи, растущие у - и даже из - воды. Скала, испещрённая барельефами Боддхисаттв, окружённая болотом, с брёвнами, наваленными по склону сбоку - по ним забираются мастера, чтобы добавить скульптур. Действительно красиво. Там и заночевал.
25/07 По дороге в Ganzi, около Rongbatsa, углядел из окна маршрутки скопище тентов на фоне невероятно красочных гор и нескольких монастырей. Выскочил. С водителем дошло чуть ли не до драки - я не хотел платить за всю дорогу, проехав лишь половину, а он предсказуемо не желал ехать пол-пути с неоплаченным пустующим местом. Потерял час.
Чему был посвящён этот праздник, мне выяснить не удалось. Но там было много ритуальных танцев, элементы "тибетской оперы", привычные приглашения на solja (чай с солью и ячьим маслом), а в завершение - классические четыре заката подряд, как обычно в высокогорье. Отснял, кажется, плёнок восемь. Ночью уехал стопом в Ganzi.

Далее: после Ganzi ещё раз заглянул в Danba - благо оказалось по пути. Возможно, самая интересная точка Китая - как минимум, из тех, что я посетил. В отличие от современных бетонных чудовищ, обросших неизменным белым кафелем по фасаду и дерьмом - по прочим стенам, коими заполнена вся Поднебесная, местные Qiang всё ещё живут в аутентичных домиках. Но это вам не тропики, и дома Qiang - не бамбуковые хижины, а многоэтажные конструкции с башенками, балкончиками, росписью и чёрт знает, чем ещё. Сами они носят традиционные костюмы, деревни их стоят высоко в горах, от дома к дому ведут дорожки, аккуратно выложенные булыжниками - не разбитые в хлябь тропы диких локаций, но и не бетон с асфальтом. В общем, впору снимать "Волшебника Изумрудного Города" или что-нибудь в этом роде.
Затем воспоследовали два скучных дня в Chengdu. Обнаружив, что ж/д билеты в южном направлении, включая сидячие и даже стоячие, раскуплены на 5 дней вперёд, уехал перекладными в Xichang. Это вновь территория Yi, но уже других (народу Yi свойственно менять обычаи и костюм каждые 200 км). Побродил, поснимал, но ждать их праздника факелов не остался - решил, что успею добраться в Yuanyang, где Yi (опять совсем другие) тоже водятся. Yuanyang, кроме всего прочего, славится рисовыми террасами - за сотни, а то и тысячи, лет здешние крестьяне (в основном Hani, но также Yi, Yao и Miao) изрезали склоны окрестных гор этакой лесенкой. Весной, когда каждая ступенька - зеркальный водоём, зрелище, должно быть, необычайное. Но и сейчас, когда рис поспел и сколько видит глаз, простираются переливы гор, испещрённые то зелёной, то золотой филигранью, есть, чем полюбоваться.
А завтра как раз праздник факелов у Yi. Теоретически, тут ещё и Kuzhazha - тоже народный праздник, у Hani - должен быть, но они его, похоже, похерили. Видел сегодня праздничные качели, неотъемлемый атрибут Kuzhazha - никто, кроме детей, на них не катается. По идее, там должна под песни и пляски болтаться попарно вся молодёжь деревни, таким образом обозначая выбор будущих супругов. Это брачный праздник.
Завтра придётся нажраться в хлам - Yi пьют, как лошади, и весьма гостеприимны...

К сожалению, не успел заехать в Puzhehei - карстовую зону на крайнем востоке Юннани. Напоследок провёл пару дней в Xishuangbanna, поснимал ещё несколько видов нац. меньшинств, которые в такой близости от Лаоса уже гораздо сильнее напоминают своих лаосских собратьев, и называть иx следует, вероятно, в соответствии: Hani превращаются в Akha, Miao - в H'mong...

13/08 покинул Китай. Сейчас в Udomxai, Lao PDR. Послезавтра должен быть в Бангкоке.
proxodimec: (Default)
Закат сегодня был невъебический. Пиздец, какой закат...
Прогулялся пешкостопом по деревням народа Yi, поснимал тёток в таких шляпах, что непонятно, как они не улетают. Сами деревни ничего собой не представляют, в отличие от тибетских - те красочны. К вечеру пошёл дождь, все Yi расползлись по домам, а я отправился по дороге в направлении главной трассы. Застопил фургончик, поехали - и тут началось. За 1,5 ч. езды я наловил больше впечатлений, чем мог бы от личного участия в полной эпопее "Властелина колец". Было в этих картинах что-то толкиновское...
Для начала мы въехали в облака. Кто не пробовал - поясняю: как туман, но гораздо более плотный и ощутимо мокрый. Представьте себе: в радиусе 10 м - стального цвета сырой асфальт, слева красные скалы и ярко-зелёная растительность, справа пропасть в белёсое никуда - а за пределами этих 10 метров Вселенная заканчивается...
Затем облака слезли с трассы и неравномерно разбрелись по горам. Тоже впечатляющее зрелище, тем биолее что гор немалои они разные, от пёстрых холмиков до чёрных пиков.
И наконец - закат. Он длился больше часа, успев за это время поменять цвета не менее 10 раз - по всему окоёму. Видели закаты после бури? Картины Айвазовского? Что-то в том же духе, но по-первых, с анфиладой гор на заднем плане и полями, засеянными то зелёными пока злаками, то жёлтой до рези в глазах люцерной (или чем-то подобным) на переднем, а во-вторых, в 10-и вариантах последовательно. Плюс психоделические тибетские домики, столь же психоделически разодетые крестьянки, постоянная смена ландшафта... Когда едешь по ущелью, где вид с двух сторон обрезан отвесными скалами, а впереди - дорога идёт вверх - огненно-сине-жемчужно-взрывообразный просвет в закрученных меандром лиловых тучах, начинаешь верить старым байкам о "свете в конце туннеля", а также в возможность пробить наконец головой стену и вырваться в лучший мир. Начинаешь понимать, почему китайские власти официально переименовали Zhongdien в Shangri-La...
proxodimec: (Default)
Любопытно, как на маршруте - за счёт повышенной событийности, очевидно - чётко ощущается "эффект зебры". Вот сейчас пошла откровенная полоса удач. До этого был нейтральный период, перед тем - гадость сплошная. А учитывая, что эту зебру я явно прохожу сзаду наперёд, жопы можно не опасаться. Хотя вопрос: бывают ли двужопые зебры?
Завершил кольцо по Юннани (Dali-Lijiang-Zhongdian-Benzilan-Deqin-Ci Zhong-[hike 3d.]-Di Ma Luo-Gongshan-Dulong Jiang-Gongshan-[lots of Lisu & Nu villages]-Fugong-Liuku-Dali). В конце путешествия будет ещё несколько радиалок там же (очень интересная провинция), а пока мне предстоит существенно более объёмное кольцо (Sichuan-Shaanxi-Gansu-Qinghai-Sichuan). Удалось найти в сети очень качественное расписание локальных праздников - к нему и буду привязывать маршрут. Нормальный путевой дневник, видимо, опять не напишу.
Да, кстати - анонимная прокся позволяет мне (через жопу) постить в ЖЖ, но не позволяет размещать комменты. Может кто знает другой способ?
proxodimec: (Default)
Любопытно, как на маршруте - за счёт повышенной событийности, очевидно - чётко ощущается "эффект зебры". Вот сейчас пошла откровенная полоса удач. До этого был нейтральный период, перед тем - гадость сплошная. А учитывая, что эту зебру я явно прохожу сзаду наперёд, жопы можно не опасаться. Хотя вопрос: бывают ли двужопые зебры?
Завершил кольцо по Юннани (Dali-Lijiang-Zhongdian-Benzilan-Deqin-Ci Zhong-[hike 3d.]-Di Ma Luo-Gongshan-Dulong Jiang-Gongshan-[lots of Lisu & Nu villages]-Fugong-Liuku-Dali). В конце путешествия будет ещё несколько радиалок там же (очень интересная провинция), а пока мне предстоит существенно более объёмное кольцо (Sichuan-Shaanxi-Gansu-Qinghai-Sichuan). Удалось найти в сети очень качественное расписание локальных праздников - к нему и буду привязывать маршрут. Нормальный путевой дневник, видимо, опять не напишу.
Да, кстати - анонимная прокся позволяет мне через жопу постить в ЖЖ, но не позволяет размещать комменты. Может кто знает другой способ?
proxodimec: (Default)
Вроде бы нашёл способ лазить в ЖЖ через прокси. Дело в том, что в Китае сервак ЖЖ закрыт, как противоречащий идеям коммунизма (или хуй знает, почему ещё). Для начала размещаю то, что запостил на другом блоге. Потом добавим.

Hike from Ci Zhong (Lancang r.) to Di Ma Luo (Nu r.)

June 7th 2007

Just descended from the mountains - "back to civilization", incl. internet. Here is a short diary of sorts...

Day 1

Endless climb. Fucking exhausting. My backpack is definitely overloaded - i've never been trekking in the mountains with that much mass on my poor back. Nothing i can do, though - it's not a trek for the sake of trekking, it's just the quickest way to get from Deqin county to Nu Jiang, and most of the equipment i'm hauling now i'll need once i get there.

Took a wrong trail. It was following an irrigation canal (if one can call a stone trough attached to a side of a sheer cliff a canal) for a while, then when inside it (which didn't arouse more then a hint of suspicion on my part - wading is a normal practise in this kind of areas) and eventually ended up with a waterfall. Just got my feet wet for no reason.

Alpine meadow. Never seen so much strawberry. Ate some. Saw a weird beetle - with lots of what looked like moss on it's back. Either the bug was infested with fungi or it was a perfect example of mimicry - and one unknown to modern entomology, or else i would've probably read about it somewhere.

Ascending again. Then lots of ups an downs. Not very high or long, but steep and slippery. If someone could hear me now, he'd learn a lot of expressive curses.

Finally reached a high altitude grazing ground. Some shepherds live there in log cabins. Invited me for some yak butter tea. The cattle is mostly crossbreeds between a cow and a yak. Camped on the pasture.

Every fucking cow had to try and chew my tent. At least they are quick at developing reflexes: one stone per cow is enough, regardless of whether you hit or miss.

Day 2.

One of the shepherds volunteered to show me the way up to the pass. The pass is 4600 m altitude; and i couldn't figure it out - to me it looked like though the chain of mountains were quite continuous. So i agreed.

Good thing i did. First there were some 10 paths to choose from - it's unlikely i'd choose the right one from the first try. We had to cross the river twice on firn "bridges", both brown and quite melted. Then for a while it went smooth, if taxing, until at maybe 4200 the trail disappeared under solid snow. From then on we had kick our own steps, which my voluntary guide for somewhat reason - surprisingly, given that he'd obviously been brought up in the mountains - didn't know how to do. Instead, he split his bamboo staff he'd cut (together with his thumb) earlier and made a sort of makeshift crampons. Predictably, though, he lost them in the snow after 50 m. What made it worse was that he specifically forbade us to talk, at least loud, as soon as we reach the snow - whether the danger of avalanche was realistic or imaginary, i decided not to check.

Finally we cleared the pass and i sent the guy back down. Gave him about half of my food and cigarettes supply - i had more than i needed anyway. In an hour i made it down to yet another valley and pasture.

Day 3

Another pass to climb - this one a small one. Plus, i seem to have finally acquired "mountain feet". Incredible number of wild flowers on the way.

On the way down from the pass tried to employ Sherpa-style techniques, which i couldn't use previously because of fucking overweight. Some worked.

Got to Di Ma Luo. Beautiful church (French missionaries had made it here long time ago), some colourful Tibetan crones. A local woman gave me a jug of millet brew - not unlike Nepalese chang. Considered the trek done.

And was awfully wrong! From the Upper Di Ma Luo to the Lower there was still some 400 m of altitude and i couldn't find a single trail leading all the way down. The locals were so persistent in not understanding my question i could suspect a conspiracy had i been a bit more paranoid. Eventually i took the first path downwards - wrong again! In an hour it deteriorated from a proper footpath to a goat trail that brought me nowhere at all. Had a very hard time climbing back.

A local guy i stunned with a whole fucking manga symbolizing my desire to get down from this bloody mountain invited me for a beer instead of giving me directions. A conversation over a bottle lead to a stupid offer to guide me down for a huge sum of money. I pretended to be insulted, left and it predictably worked - the guy followed and pointed to a nondescript passage between a village house and a rock which turned out to be the trailhead. Took me 20 min. maximum to get down.

I didn't expect to find much in the way of decent accommodation in a tiny village like this, but there it was: "Aluo guesthouse", with mattresses on the floor, the toilet 50 m away, but with lots of useful info, maps on the walls and an a-little-bit-English-speaking owner. From here on it was resting, exploring the countryside, photography, of course, but the trek was over.
proxodimec: (Default)
Thailand - Laos

Bang Fai

May. 12th, 2007 04:19 pm
proxodimec: (Default)
Сегодня снимал первый день ракетного праздника (всего три). Нет, он не посвящён тайской космонавтике за отсутствием таковой. На этом празднике запускают в небо пороховые ракеты, дабы вызвать дожди. Дожди, правда, и так уже начались - муссон нынче ранний - но это не повод отказаться от хорошей церемонии с неотъемлемой попойкой. Сами ракеты - не чета обычным фейерверкам: этакие хреновины класса "земля-воздух" длиной метров 15, украшенные головами наг, блестящим орнаментом и хуй знает, чем ещё, на мобильных платформах в виде дворцов, храмов и пароходов. Не стратегические, но вертолёт сбить явно можно. Сегодня вокруг них танцевали и пили самогон; завтра будут пить самогон и запускать. Причём основная часть ракеты не выгорает, а ебошится обратно на землю - спасайся, кто может!

Это вчерашний текст; сегодня выяснилось, что гигантские нагоголовые ракеты откладываются до 14-го - то ли мая, то ли вообще июня - а пока что идёт стрельба по небесам ракетками поменьше, размером со "стингер". Специальное жюри оценивает высоты и продолжительность полёта каждой, доморощенные артиллеристы получают призы либо порцию дружеского ржания в зависимости от результата, а публика делает ставки, как на своего рода небесных скачках.
Официального парада красоток в костюмах a-la Сиам эпохи Айютайя сегодня не было (вчера был - с классическими танцами, героически выглядящими принцами, увозящими принцесс на конях из бамбука и бумаги, махоутами на бамбуковых же слонах и прочими красивостями), но группка немолодых и очень поддатых женщин, разряженных в ролевые прикиды, всё же продефилировала, пританцовывая, через храмовые врата и отправилась за самогоном. При этом одна из них прижимала к груди зелёного цвета двуручный хуй (из дерева, но вполне анатомичный) с двумя кокосами на верёвочках в качестве мудей. Что бы это значило?
Версия у меня лишь одна: в пресловутом вчерашнем параде, помимо всех прелестей жизни двора, были отображены и крестянские занятия: символическая молотьба риса, веянье, охота (с собакой и арбалетом - оба настоящие), пахота (буйвол бамбуковый), самогоноварение опять же (бочка настоящая, но пустая, бутылки настоящие и полные, опустошались в процессе). Может ли это быть запоздавшим на день из-за цейтнота на работе гордым шествием цеха проституток?


UPD. Идея сработала. Исцарапанные, местами продырявленные небеса обозлились и ёбнули. В тот же вечер. Настоящим тропическим ливнем.
proxodimec: (Default)
В процессе путешествия ток времени не отслеживается: событийность настолько велика и настолько непредсказуема (и зависит, заметим, никак не от времени - отчасти от пространства, в остальном же от воли Аллаха), что мозг если и успевает разложить впечатления по причинно-следственным полочкам (не всегда), то уж точно не привязать их к линейной шкале. В процессе зависания на машруте наблюдаем тот же эффект по прямо противоположной причине - событийность нулевая, и мозг не находит ни единого временнОго ориентира, дабы взять за точку отсчёта. В этой вневечности, в жизни, где понятие "время" стало сугубой абстракцией, математической величиной, неожиданно обнаруживаешь, что прошло, чёрт побери, два месяца, лишь обратив внимание, что сезон манго сменился сезоном гуанабаны, прошед через сезон рамбутанов...
proxodimec: (Default)
Местный феномен: Бангкокские Золушки. Относительно разумные на первый взгляд англичанки, чья голова после 12-ой бутылки пива превращается в тыкву.
Page generated Sep. 25th, 2017 06:06 am
Powered by Dreamwidth Studios