Aug. 14th, 2007

proxodimec: (Default)
Ничто не ново в мире сём,
Хоть просочись за окоём,
Ничто не ново.
Так для чего из кожи лезть?
Возьми чего-нибудь поесть,
Глотни спиртного.
Найди девицу, или двух,
Пусть воспарит ущербный дух
Над свалкой плоти.
Чтоб, не успев надеть штаны,
Бревном заснуть и видеть сны
О Камелоте.

Колдун ворчит, скакун фырчит,
И отражает верный щит удары копий.
Но и такой сюжет не нов,
И сны рождаются из снов
Гирляндой копий.
В сраженьи или на пиру
Воскликнешь: "Весь я не умру!",
Пойдёшь на подвиг.
Что пьяный бред, что явь, что сон,
Что Камелот, что Вавилон -
Кому не пофиг?

Покуда сон зашит во сне,
Ты не погибнешь на войне,
Проснёшься разве.
И то в попойке, то в бою,
Ты растворяешь жизнь свою
В пустом маразме.
Ведь ты и к подвигам привык,
Теперь ты просто ролевик -
Плохое слово -
И повторяешь день за днём:
"Ничто не ново в мире сём,
Ничто не ново."
proxodimec: (Default)
Путешествие, по сути, завершено. Через 2 недели, проехав транзитом Лаос и выполнив один спец. проект в Тае, я прилечу в Москву. Вчера выехал из Китая - разница ощутима. Во-первых, по сравнению с китаянками все бабы кажутся страшными, не исключая кавайных, в общем-то, лаосок. Во-вторых, Лаос - страна средневекового типа; здесь надо жить по-другому. Я уже подзабыл, как.
Ладно. Приеду - нахреначимся.
proxodimec: (Default)
Дорвавшись до ЖЖ, размещаю компиляцию из старых писем друзьям и знакомым - вместе выйдет почти дневник.

~15-25/06 Дабы перебраться из долины р. Lancang в долину р. Nu, между которыми всего км 30-50, но это пространство занято горным хребтом, мне пришлось три дня брести по горам, сделать перевал 4600 с полной выкладкой и спуститься с другой стороны в деревню Di Ma Luo. Там дождался ярмарки народности Nu, поснимал, выиграл ящик пива в чемпионате по скорости употребления оного и споил всех бывших конкурентов. С трудом, частью пешком, частью стопом, преодолел 96 км до долины Dulong Jiang, где должны, по слухам, ещё оставаться старухи народа D'rung с татуированными лицами (традиция вымерла лет 50 назад), ночуя в лагерях дорожных рабочих (палатку ставить было почти негде: тамошняя "дорога" - это просто полка, местами выбитая в отвесной скале, местами налепленная на неё). К этому моменту начало лить. В Dulong Jiang проторчал 3 дня. Дождь за это время не перестал ни на минуту. В результате перемещался я медленно и с матом, и ни одной татуированной старухи не нашёл. Зато - тысячи км2 нетронутой природы. Истинные ебеня, одни из самых ебенистых в Китае. Вернулся попутным грузовиком. По пути, откатывая с дороги упавшее дерево, слегка повредил палец (уже отрегенерировал). ;) Поехал на юг, с остановками у каждого столба: снимал Lisu (ещё одна малая народность). Через широкую бурную реку народ - от мала до велика - перебирается по канатным переправам (кабель, ролик с крюком, примитивная обвязка). На рынке в какой-то деревне поучился у местных мужиков стрелять из самострела (упрощённый арбалет). Сейчас добрался до Liuku и отсюда буду уезжать в центр провинции. Тут уже цивилизация цветёт и пахнет, не будем уточнять, чем. Главная от неё польза - интернет и ночные автобусы. Вот одним из них и уеду. Автостоп надоел.


27/06 Всё ещё шатаюсь по той части Сычуани, которая и геофизически, и этнографически принадлежит Тибету, и лишь политически, к счастью, Тибетом не считается. Говорят, здесь интереснее, чем в самом Тибете - готов поверить, хотя там ещё и не был.
Сижу сейчас в кафешке, общаюсь с развесёлой компанией китайцев, собравшихся пересечь Тибетское плато не велосипедах - мало не покажется...
Вчера был в г. Litang. Одно из наиболее фотогеничных мест, какие я видел - а за 12 лет путешествий я повидал немало. Снимал "небесное погребение" - тибетский обычай, когда мертвяка режут на куски и оставляют давно прикормленным стервятникам. Снимать это нельзя, но я спрятался в каких-то развалинах и всё равно снимал. Плюс огромный и очень красивый монастырь, кочевники с яками на улицах - и меня минует обычная реакция на экзотику, ибо тибетскую культуру наблюдать мне тоже уже доводилось. Просто здесь всё уж очень ярко и красиво...
Очень невовремя кончились юани, а обмена валюты в дальних тибетских гребенях не оказалось. Ближайший рабочий банк - в 10-и часах езды. Доехал. Завтра обменяюсь - и обратно в Kham. По пути наблюдал любопытное устройство при некоторых домах - "солнечный очаг". Параболическое зеркало, и в фокусе - крепление для кастрюли. На горном-то солнышке должно быть лучше любой микроволновки! Это Китай так о лесах заботится - чтоб на дрова не вырубали. Можно подумать, не будут...

30/06 Продолжаю шататься по Kham - "нетибетскому" Тибету. Вчера побродил по окрестным деревням, поснимал ковбоев (в Тибете, как мало где ещё, жив истинный wild west), заглянул в гости к кочевникам, добрался до гомпа (монастыря) Ani - чертовски красивого и всё ещё древнего (у китайцев мода: архитектурные памятники не реставрировать даже, а перестраивать - ср. старый центр Москвы). На всё это ушёл полный ходовой день, а поскольку я не планировал такой длинный выход, фонарь я не взял. К счастью, полнолуние и горы - и после заката света хватало, чтобы идти, хоть и не чтобы снимать (штатив я не взял тоже). Не отвлекаясь на фотографию, назад дошёл за 2 часа (получилось кольцо).
Сегодня наконец начался saimahui. Разряженные так, что самые чокнутые кутюрье подавились бы LSD, тибетцы собрались со всей долины развлекаться, смотреть на скачки или же в них участвовать. Монахи отчитали сутры, подули в раковины и горны, окурили можжевельником всё, до чего добрались, и понеслась! Что эти ковбои вытворяют на лошадях - не во всяком цирке увидишь. Основная суть состязания - на полном скаку подобрать с земли расстеленный хадак (священный шёлковый шарф). А чтобы жить мёдом не казалась, проделывается это в своебразном костюме Панталоне, с рукавами в два раза длиннее рук - не дай бог, зацепятся за копыто. Некоторые падали - но вставали, усмиряли скакуна и возвращались в строй. Я не заметил ни одной серьёзной травмы - не то что тогда, в Гватемале.
После скачек устроили пир. Меня пригласили в один из шатров, и я ожидал стандартного китайского веселья - много еды, затем пиво, bajiao (рисовый самогон) и полный бардак. Но на моё удивление пир оказался совершенно трезвый - в "моём" шатре обнаружилось всего 3 бут. пива, зато неограниченное кол-во solja (чая с солью и ячьим маслом), а когда я наконец отправился назад, в город, то не заметил по пути ни одной пьяной рожи. Не положено, что ли, на saimahui?

01/07 Отсняв скачки и сопутствующие обряды, я отправился дальше на восток. Сейчас в Danba. Это всё ещё Kham, но уже не тибетский, основное население здесь - Qiang, народ хоть и тибетского происхождения, но с иными обычаями и языком. Всего в 5 км от города - деревня Suopo, прямо-таки усеянная знаменитыми Qiang-скими наблюдательными башнями. Кроме того, если до сих пор я находился на плато, где местность, несмотря на высоту (ок. 4000) была сравнительно ровной, теперь я хоть и несколько ниже, но в очевидных горах. Сам город вытянут вдоль реки - кроме узкой речной долины здесь просто нет горизонтальных поверхностей для застройки. деревни разбросаны по склонам, и чтобы пройти одну из них из конца в конец, приходится набирать метров 500 высоты. Вместо дорожек в них зачастую лестницы.
Завтра поеду в Chengdu - столицу Сычуани. Пора чинить снарягу, докупать плёнку и выполнять все те задачи, которые только и можно выполнить в мегаполисе.

03/07 Сегодня никаких свежих новостей - обычная маршрутная рутина. Подъём в 5:30, 10 с лишним часов в автобусе и мегаполис в финале. Тут есть парочка интересных храмов, но сегодня на них времени не осталось.

04/07 Никаких свежих впечатлений. День в Chengdu - огромном уродливом мегаполисе, к тому же жарком и влажном, как паровая баня для приготовления баоцзы. Посетил пару буддийских монастырей - один осовременен по самое "не могу", второй немногим лучше, да ещё и набит туриками. Завтра уеду отсюда нафиг. В ближайшее время новости вообще будут менее яркими - я покинул Kham и въехал в гораздо более модерновую - и заодно туристическую - часть Китая...

06/07 Задница. На священной когда-то горе фуникулёр, паркинги, бетонные дорожки, ресторанчик, сувенирные лавочки, полувзрослый аттракцион: скоростной спуск по жёлобу на управляемых тележках, автобус подвозит прямо к храму (не туристический, рейсовый), и даже монахов, которые когда-то пересекали 100-метровой глубины пропасть между двумя часовнями по натянутым цепям (и которых я, собственно, и приехал снимать) сменили профессиональные акробаты на страховке. Боюсь, я въехал в регион, где не осталось уже ничего аутентичного... После 15-го - пулей отсюда!

Далее:
Я наконец-то выбрался из туристического болота и опять забрался в гребеня. Luomen, микроскопический городок в провинции Gansu, расположенный посреди бесконечного лёссового размыва, где вода выстраивает из холмов нерукотворные крепости, арки, туннели, а многие крестьяне до сих пор вырезают себе дома прямо в склоне горы - как в Каппадокии. В 17-и км от пресловутого Luomen-а находится Пещера Водяной занавеси - древний даосский пещерный храм, и два буддийских по соседству. Туда я и отправился.
Транспорта, как всегда не оказалось, я привычно отмахал пешком расстояние до городской черты, окружённый толпой орущих любопытных детей и не менее шумных взрослых, отбился от всех и уехал стопом. Последние 3 км снова пришлось шагать, но там уже было красиво - ущелье шириной метров 10 и глубиной - под сотню, и на дне - то, что осталось от дороги. Именно так, надеюсь, будет выглядеть мир лет через 50 после того, как люди наконец изживут себя.
Дойдя до места (точки, где сходились воедино 5 таких ущелий), я начал догавыться, что здесь будет хорошо. Ибо в окрестностях не наблюдалось ни одной машины, не говоря о туристических автобусах, и ни одной живой души, кроме дряхлого монаха в нижнем храме. Цвели горы, пищала дикая живность, и со скалы таращился на это огромный Будда с двумя примкнувшими к нему боддхисаттвами (барельеф, кажется, 6-го века).
Путь в верхний, даосский храм шёл через каменный домик, прямо через двор. Во дворе обнаружился мужик, возжелавший продать мне билет за 10 юаней. Я дал ему 5 и прошёл без билета. Храм превзошёл все мои ожидания: в стране, где всё, имеющее хотя бы минимальную культурную ценность, сперва долго долбили штыками и взрывчаткой, а потом с таким же упорством возводили заново, из бетона и алюминия, каким-то чудом всё же сохранились эти 3 древних постройки (хотя новые, бетонные, ворота и жилой комплекс для даосов, которых там двое, к ним всё же присобачили), втиснутые в трещину скалы и украшенные сверху извитым сухим деревом возраста, наверное, самого храма (только даосы могли его не срубить). Фрески на камнях не сбили, но и не накрыли стеклом или сеткой; между скальным массивом и стенами храма гнездились ласточки; сверху капала вода. Во внутреннем дворике обитали духи - я видел, как они при полном безветрии листали посмертные деньги, сложенные у часовни Господина Хаоса. Иногда мимо проходил седой даос, вгладывался в меня и исчезал за очередной дверью - так ловко, что я успел его отснять всего дважды.
Оставался второй буддийский храм. Этот был закрыт для посторонних, но два юаня убедили сторожа, что не для всех. Буддисты утопали в зелени. Тропа вверх по ущелью, оканчивавшемуся очередной трещиной в горе и втиснутым туда святилищем, шла зигзагами по бесконечному саду, весьма пригодному в качестве модели для китайских акварелей. Над храмом торчала на деревянном каркасе большая глинянная голова - всё, что сохранилось от ещё одного барельефа. Внутрь святилища меня всё же не пустили.
Ещё часа полтора я гулял по окрестностям, ползал по гротам и туннелям, сравнивая лёсс с гораздо более привычным карстом (явно в пользу лёсса), затем вернулся к "билетному" домику и обнаружил там два джипа с работягами из близлежащей деревни. Я был немедля напоен пивом, а потом и доставлен к развилке. Поснимав крестьян, уехал стопом в Luomen.
По описанию - обычный день на маршруте. Но это был первый кусочек древней Поднебесной, страны, которая восхищает меня уже много лет, попавшийся мне в современной КНР. Ибо незагаженный Kham - это Тибет, а не Срединное Царство, да и Юннань - скорее разрозненные княжества тех самых малых народностей, на которые я с таким удовольствием перевожу километры плёнки. А Shaanxi, Henan и прочие "колыбели китайской цивилизации" превращены в такие отвратительные стойбища туриков, что от исторической атмосферы в них не осталось ровным счётом ничего...

И далее:
Lanzhou - попытка продления визы. Безуспешно. В PSB - местном аналоге ОВИРа - висит система, и висит прочно. Мораль: нет китайским сисадминам!
Xining - продлил-таки визу, правда не сразу (висела система).
Съездил и отснял праздник народных песен (hua er - импровизации, любопытный метод создания реверберации в мелодии при помощи языка). Народности Hui и Tu. Последние одеваются в костюмы семи цветов, первые - напротив, скромно, ибо суть мусульмане.
В монастыре Tu'er отснял танцы Yamataka - мистерия Ямы, божества смерти. Тибетские буддисты вообще очень собственной смертностью увлечены - ср. рог-раковина (звук должен напоминать о неизбежной гибели), "Книга Мёртвых" и т.п.
Дорога на Yushu - спальный автобус, невероятные пейзажи за окном. Вечером видел Люй-Вана, дракона дождя. Он замаскировался под облако, но не весьма натуралистично: торчали усы, шея извивалась в трёх измерениях чуть ли не спиралью - не бывает таких облаков. Потом он уплыл за тучи и пошёл, как положено, ливень. Ночью лежал перед открытым окном и наблюдал (тучи уже рассеялись), как в такт поворотам автобуса на серпантине прокручивается взад-вперёд звёздное небо с огромной Большой Медведицей в центре.
Serxu - крупный праздник, посвящённый Авалокитешваре. У местного монастыря - многотысячная толпа кочевников со всех окрестных гор. Ни одного туриста, даже китайского. Монахи читают сутры, проповедуют, на троне - кажется, какой-то rinpoche. Весь световой день тибетцы кружат kora. Всё в шатрах.
С другой стороны от городка, напротив второго монастыря, среди пажитей устроили saimahui. Всё, как всегда - красочно разряженные тибетцы скачут на не менее красочных лошадях во весь опор и подбирают на полной скорости расстеленные на земле хадаки. Приехал ещё один европеец. Тоже автостопом. Тоже фотограф. Широкоплёночник.
Manigango - очередной тибетский городок-на-перепутье. Фрески в монастыре над городом не обновлены, а именно отреставрированы - монахами-богомазами, очевидно. Само здание храма за последние 200 лет, судя по виду, никто даже не чинил. Соседние постройки, впрочем, осовременены.
Dege - проехали 5000-ный перевал. Сразу после него машина сломалась. Застрял на пол-дня посреди гор. Сосны, реки, яки.
Храм, который тибетцы считают третьим по святости (после Potala и Sakya), ибо в нём содержится ок. 70% всех тибетских священных текстов. Это деревянные печатные блоки, на которых с дикой скоростью печатают свитки (точнее, пачки). Мазок чернилами, расстелить бумагу (и то, и другое делают в самом храме), прокатить роликом - дальше! Скорострельность АК-47.
Много симпатичных домиков (первый этаж - глина, второй и иногда третий - деревянные, окрашены в бордовый и расписаны всеми цветами спектра), но в целом город модернизирован. Столица области, что с неё возьмёшь...
Завтра поеду на оз. Yihun Lhatso (тиб. "озеро, от которого слёзы наворачиваются на глаза" - "слезоточка" по-русски). Прагматичные же китайцы называют его Xin Lu Hai - "озеро у новой трассы".

24/07 Yihun Lhatso. Голубая, слегка опалесцирующая вода, струящаяся меж камней mani (с высеченными мантрами на тибетском). Тропы, заросшие до непроходимости (но я всё-таки Проходимец, и прозвище оправдал, хотя ботинки в результате пришлось чинить у сапожника). Маленький храм на вершине гребня. Натуральные бонсаи, растущие у - и даже из - воды. Скала, испещрённая барельефами Боддхисаттв, окружённая болотом, с брёвнами, наваленными по склону сбоку - по ним забираются мастера, чтобы добавить скульптур. Действительно красиво. Там и заночевал.
25/07 По дороге в Ganzi, около Rongbatsa, углядел из окна маршрутки скопище тентов на фоне невероятно красочных гор и нескольких монастырей. Выскочил. С водителем дошло чуть ли не до драки - я не хотел платить за всю дорогу, проехав лишь половину, а он предсказуемо не желал ехать пол-пути с неоплаченным пустующим местом. Потерял час.
Чему был посвящён этот праздник, мне выяснить не удалось. Но там было много ритуальных танцев, элементы "тибетской оперы", привычные приглашения на solja (чай с солью и ячьим маслом), а в завершение - классические четыре заката подряд, как обычно в высокогорье. Отснял, кажется, плёнок восемь. Ночью уехал стопом в Ganzi.

Далее: после Ganzi ещё раз заглянул в Danba - благо оказалось по пути. Возможно, самая интересная точка Китая - как минимум, из тех, что я посетил. В отличие от современных бетонных чудовищ, обросших неизменным белым кафелем по фасаду и дерьмом - по прочим стенам, коими заполнена вся Поднебесная, местные Qiang всё ещё живут в аутентичных домиках. Но это вам не тропики, и дома Qiang - не бамбуковые хижины, а многоэтажные конструкции с башенками, балкончиками, росписью и чёрт знает, чем ещё. Сами они носят традиционные костюмы, деревни их стоят высоко в горах, от дома к дому ведут дорожки, аккуратно выложенные булыжниками - не разбитые в хлябь тропы диких локаций, но и не бетон с асфальтом. В общем, впору снимать "Волшебника Изумрудного Города" или что-нибудь в этом роде.
Затем воспоследовали два скучных дня в Chengdu. Обнаружив, что ж/д билеты в южном направлении, включая сидячие и даже стоячие, раскуплены на 5 дней вперёд, уехал перекладными в Xichang. Это вновь территория Yi, но уже других (народу Yi свойственно менять обычаи и костюм каждые 200 км). Побродил, поснимал, но ждать их праздника факелов не остался - решил, что успею добраться в Yuanyang, где Yi (опять совсем другие) тоже водятся. Yuanyang, кроме всего прочего, славится рисовыми террасами - за сотни, а то и тысячи, лет здешние крестьяне (в основном Hani, но также Yi, Yao и Miao) изрезали склоны окрестных гор этакой лесенкой. Весной, когда каждая ступенька - зеркальный водоём, зрелище, должно быть, необычайное. Но и сейчас, когда рис поспел и сколько видит глаз, простираются переливы гор, испещрённые то зелёной, то золотой филигранью, есть, чем полюбоваться.
А завтра как раз праздник факелов у Yi. Теоретически, тут ещё и Kuzhazha - тоже народный праздник, у Hani - должен быть, но они его, похоже, похерили. Видел сегодня праздничные качели, неотъемлемый атрибут Kuzhazha - никто, кроме детей, на них не катается. По идее, там должна под песни и пляски болтаться попарно вся молодёжь деревни, таким образом обозначая выбор будущих супругов. Это брачный праздник.
Завтра придётся нажраться в хлам - Yi пьют, как лошади, и весьма гостеприимны...

К сожалению, не успел заехать в Puzhehei - карстовую зону на крайнем востоке Юннани. Напоследок провёл пару дней в Xishuangbanna, поснимал ещё несколько видов нац. меньшинств, которые в такой близости от Лаоса уже гораздо сильнее напоминают своих лаосских собратьев, и называть иx следует, вероятно, в соответствии: Hani превращаются в Akha, Miao - в H'mong...

13/08 покинул Китай. Сейчас в Udomxai, Lao PDR. Послезавтра должен быть в Бангкоке.

Profile

proxodimec: (Default)
proxodimec

April 2017

S M T W T F S
      1
23456 78
910 1112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 5th, 2025 10:30 pm
Powered by Dreamwidth Studios