Himachal Pradesh

Буквально с первых же дней начались приключения. В Ревалсар, на озеро, священное для 3 религий, я прибыл поздно ночью. Ночлег предполагался в гомпа, тибетском монастыре, который, естественно, уже закрылся. К счастью, удалось вписаться у местного торговца одеждой. Мужик, впрочем, оказался хороший, чересчур даже гостеприимный, как это бывает в Азии. Кстати, вам, прекрасные дамы, коим довелось делить со мной жилплощадь и кои не без причины прозвали меня "бородавочником", полезно будет знать, что в Индии в качестве пепельницы, мусорного ведра и только что не сортира используют пол, который по заполнении подметают ногой, выгребая всю дрянь в подъезд - и впредь не удивляться! Заодно с утра он устроил мне "экскурсию" на своей машине, посетовал, что все бухло допил еще вчера, но накормил рисом, и к вящему моему охуению предложил свежеснятые с себя трико взамен моего грязноватого камуфляжа. Я вежливо отказался: все-таки штаны с хозяйского - отнюдь не плеча - это слишком. Сам Ревалсар меня не особо впечатлил: храмы современной постройки, зеленоватый пруд в качестве священного водоема. Разве что на вершине холма над городом наткнулся на монала (гималайский фазан), и то не успел отснять.
Следующей точкой был Сарахан, небольшая деревня на склоне горы, знаменитая старинным храмом Кали. Раз в год храм наполняется кровью жертвенного скота, а в остальное время там тихо, прохладно, длинноволосые баба бормочут мантры... В дарамсале при храме я и заночевал. Снилась какая-то поебень - неудивительно, все же святилище самой жуткой ипостаси Деви Мата, не лингам с изюмом!
Кстати, тут сезон яблок. Это не очень экзотично, но вкусно весьма.
Проведав Кали, отправился в Сангла. Пришлось провисеть, уподобляясь местным макакам, 3 часа в автобусе, набитом настолько, что негде было не то что присесть - стоять. На поворотах горного серпантина все пассажиры хватаются за все, что под рукой - то есть по большей части за других пассажиров - чтобы удержаться на ногах (или на руках, уж кто как устроился). После таких развлечений у меня уже не хватило терпения ожидать на перекрестке очередного автобуса (путь был с неизбежными пересадками), и до Сангла я застопил легковушку. Пол в машине был завален пивными бутылками, выплевывающими на поворотах остатки пены, водитель и два пассажира непрерывно курили чарас (гашиш), причем водилу высадило на измену, что у него нет задних колес - в итоге раз в две минуты он вывовывался по пояс из окна и удостоверялся в их наличии. Это не мешало ему гнать 50-60 км/ч по безнадежно разъебанному серпантину шириной метра в 3 и высотой обрыва в пару сотен метров. В общем, сплошное приключение.
В Сангла побродил, снял несколько охуенных кадров. Здесь Гималаи уже очевидны, как из-за высоты, так и по причине узости ущелья; эффекта добавляет постепенное исчезновение признаков современной цивилизации, чем выше по ущелью - тем заметнее.
Выше я и поднялся, приехав в Читкуль, последнюю деревню на этом пути. Дальше - военный пост, 60 км безлюдных гор и граница с Тибетом. Поснимал киннаурцев, радугу под вершинами (многие привычно небесные явления природы в высокогорье наблюдаются внизу).
Ночью опять пересекся с Кали - ну не оставляет она меня в покое! Услышал барабан, нацепил снарягу, выскочил - а там жертву приносят. Брахман, голый по пояс - на такой-то холодине - молится, заклинает, народ пока что барана режет (впрочем, как и полагается по традиции, голову жертвенному животному отсекли одним ударом). Но не успел я вскинуть камеру, как был послан, и с нехарактерной для Индии грубостью. Не то присутствие чандалы, даже вдалеке, могло повредить ритуалу, не то жрецы Темной Богини в этих ебенях еще не утратили былого задора. Думаю, верно и то, и другое - и хорошо, хоть румалом не придушили!
Сегодня еще побродил по Читкулю, очень неплохо поснимал и уехал обратно в Сангла. Завтра здесь крупный праздник, Фулеч - посмотрим!